ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ

КАПУСТА

КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ . Первую подкормку проводят через 20 дней после высадки рассады: в 10 л воды добавляют 0,5 л кашицеобразного коровяка, на одно растение расходуют 0,5 л.

Через 10 дней после первой подкормки : в 10 л воды добавляют 0,5 л кашицеобразного коровяка или 0,5 л настоя куриного помета, 1 ст. ложку мочевины. На 1 растение - 1 л настоя.

Начало июля . Подкармливают только средне- и позднеспелые сорта капусты. На 10 л воды - 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ч. ложка микроэлементов. На 1 м 2 используют 6-8 л.

Август . Подкармливают только средне- и позднеспелые сорта. На 10 л воды - 1 ст. ложка нитроаммофоски. На 1 м 2 - 6-8 л.

В первые 2-3 недели после высаживания рассады избыточное увлажнение почвы в верхнем слое нежелательно, так как корневая система должна проникнуть в глубокие слои, где запасы влаги более устойчивы.

При оптимальной влажности почвы рост внутренних листьев у капустного растения происходит немного быстрее наружных, поэтому они плотно прижимаются друг к другу изнутри, образуя плотный кочан. Колебания влажности почвы ведут к неравномерному росту внутренних листьев и растрескиванию кочанов.

Чтобы спелые кочаны не растрескивались , их нужно несколько раз пригнуть в одну сторону - для нарушения корневой системы. Это приостановит доступ питательных веществ и замедлит рост капусты.

Для профилактики против тлей, улиток и слизней растения и почву опудривают древесной золой (1 стакан на 1 м 2 ).

КАПУСТА ЦВЕТНАЯ . Для формирования единицы урожая ей требуется примерно в 2 раза больше питательных веществ, чем капусте белокочанной. Наиболее высокая потребность в фосфоре, необходимы азот и калий. При недостатке бора отмирают верхушечные почки, внутри головки и в кочерыге образуются пустоты, головка загнивает.

При недостатке молибдена формируются крупные листья, головки становятся уродливыми. При выращивании на песчаной почве требуется дополнительное внесение марганца . Поэтому цветную капусту обязательно подкармливают микроэлементами.

Первую подкормку дают через 5-7 суток после высадки рассады - раствором мочевины (2 ст. ложки на 10 л воды из расчета на 10 растений) и калийной селитры (1 ст. ложка) с добавлением 1 ч. ложки микроудобрений.

Вторая подкормка - в начале формирования головки, на 10 л воды - 3 ст. ложки нитроаммофоски. Полезна подкормка органическими удобрениями: птичьим пометом, разбавленным водой в 20 раз, или коровяком, разбавленным водой в 10 раз, или навозной жижей, разбавленной водой в 4 раза.

Для получения белоснежных головок их прикрывают от солнца: 2-3 листа надламывают или связывают над головкой.

РЕДИС

Редис, как всякая скороспелая культура, очень требователен к плодородию почвы и отзывчив на удобрения.

Чтобы уберечь всходы от крестоцветной блошки , их опыливают табачной пылью в смеси с известью или золой (1:1). В какой-то степени отпугивает блошку посыпка всходов дорожной пылью.

При посеве и уходе не используют калийные удобрения и золу, иначе растения могут застрелковаться. Хорошие удобрения - компост и нитроаммофоска.

ЛУК

ЛУК РЕПЧАТЫЙ . Свежий навоз под лук не вносят, иначе затягивается рост, долго не прекращается образование листьев. Луковица формируется с опозданием и плохо вызревает, сильнее поражается шейковой гнилью, плохо хранится.

Лук хорошо реагирует на внесение минеральных удобрений . Однако корневая система его чувствительна к повышенной концентрации солей, поэтому лучше вносить их небольшими порциями за 2-3 раза.

Сразу после появления всходов чернушки посевы нужно подкормить азотными удобрениями из расчета 10-15 г/м2 . При образовании 1-2 настоящих листьев проводят первое прореживание, оставляя между растениями 1,5-2 см. При этом удаляют слабые растения. После появления 3-4 настоящих листьев прореживание повторяют уже на окончательное расстояние - 5-7 см.

После второго прореживания необходима подкормка полным минеральным удобрением , лучше в жидком виде. Хороший эффект дает подкормка навозной жижей, разбавленной водой в 5-6 раз, или птичьим пометом, разбавленным в 10-15 раз. На ведро воды добавляют 30-40 г суперфосфата. На 10 м расходуют 3-4 ведра раствора.

За месяц до уборки поливы прекращают. Последнюю подкормку фосфорно-калийными удобрениями проводят во время формирования луковицы, на 10 м2 вносят 150 г калийной соли и 200 г суперфосфата.

При выращивании репчатого лука на тяжелой почве скорейшему формированию и созреванию способствует разокучивание растений . В этом случае осторожно, не повреждая корневую систему, почву отгребают от луковиц.

При ранневесеннем посеве семенами лук бывает готов к уборке в конце августа-начале сентября. В отдельные годы из-за неблагоприятных погодных условий он не успевает вызреть к этому времени. Чтобы ускорить созревание, растения подкапывают, повреждая корневую систему, нарушая связь с почвой.

Через 2-4 дня в зависимости от погоды луковицы убирают и раскладывают на досушку вместе с листьями. Из-за оттока пластических веществ происходит процесс дозаривания и формируются пригодные для хранения луковицы.

Иногда для ускорения созревания луковиц применяют прикатывание или приминание листьев. Однако этот прием наносит вред урожаю, так как повреждаются растения и через образовавшиеся разрывы в луковицы проникают болезнетворные организмы. К тому же прикатывание не останавливает рост, и со сломанным стеблем растения продолжают расти.

ИЗ СЕВКА . Когда перо достигнет высоты 10 см, начинают обработку растений от болезней (фитоспорином - каждые 2 недели). Когда перо достигнет высоты 8-10 см, проводят первую подкормку : на 10 л воды - 1 стакан кашицеобразного коровяка, 1 ст. ложка мочевины, на 1 м 2 - 2-3 л раствора.

Вторая подкормка - через 12-15 дней после первой. На 10 л воды - 2 ст. ложки нитроаммофоски, на 1 м 2 - 5 л раствора.

Третья - когда луковица достигнет размера грецкого ореха. На 10 л воды - 2 ст. ложки суперфосфата, на 1 м 2 - 5 л раствора.

Меры борьбы с луковой мухой .

1. 
   Лук размещают рядом с морковью. Специфический запах моркови отпугивает луковую муху, а фитонциды лука - муху морковную.


2. 
   В 10 л воды растворяют 1 стакан поваренной соли, из лейки поливают гряды лука, стараясь не попадать на перо. Первый раз это делают, когда перо достигнет 5 см, через 20 дней полив повторяют.


3. 
   При появлении мухи почву посыпают отпугивающим веществом: 100 г древесной золы, или 1 ст. ложка табачной пыли, или 1 ч. ложка молотого перца на 1 м 2 (2 раза с интервалом 10-18 дней).

Меры борьбы с пероноспорозом (ложная мучнистая роса) . Грядка под лук должна иметь направление с севера на юг, хорошо освещаться солнцем. Посевы и посадки нельзя загущать. Перед посадкой севок прогревают. Перья при высоте 10-12 см опрыскивают раствором хлорокиси меди, каждые 2 недели опрыскивают фитоспорином.

ПОРЕЙ . Первая подкормка - при появлении 5-6 настоящих листочков, вторая - через месяц после первой. На 10 л воды - 0,5 л коровяка, по 1 ч. ложке мочевины, сульфата калия и суперфосфата. На 1 м 2 - 3-4 л раствора.

Один раз в неделю перед окучиванием добавляют золу - 1 стакан на 1 м 2 .

ЧЕСНОК

Как только листья чеснока появятся из земли , посадки подкармливают азотным удобрением. Для этого в 10 л воды растворяют 1 ст. ложку мочевины, 10 л - на 1 м 2 .

Когда листья чеснока достигнут высоты 10-15 см , отгребают землю от луковицы, обсыпают золой и возвращают землю на место. Эту операцию повторяют при появлении стрелок .

Удаляя стрелки чеснока, оставьте несколько штук. По ним можно легко определить оптимальный срок уборки урожая. Как только на головкахрастрескается обертка и бульбочки начинают выглядывать наружу, пора копать чеснок.

Для оздоровления посадочного материала рекомендуется регулярно омолаживать возделываемый сорт путем посева воздушных бульбочек. В первый год выращивания из них образуются однозубки. Их высаживают осенью и на следующий год получают нормальные многозубковые луковицы.

СВЕКЛА СТОЛОВАЯ

Любит дождевание, рыхление. Когда корнеплод достигнет размера грецкого ореха , делают подкормку: на 10 л воды - 1 ст. ложка нитроаммофоски и 1 стакан древесной золы. 10 л подкормки должно хватить на 1 м 2 площади.

Через 10 дней - вторая подкормка: на 10 л воды - 0,5 л кашицеобразного коровяка и 2 ст. ложки нитроаммофоски. На 1 м 2 - 5-6 л.

После второго прореживания : на 10 л воды - 2 стакана золы и 1 ч. ложка поваренной соли. На 1 м 2 - 10 л.

Для профилактики сердцевинной гнили проводят внекорневую подкормку борной кислотой: 2 г на 10 л воды.

Чтобы повысить сахаристость 2-3 раза за сезон свеклу поливают раствором поваренной соли - 1 ст. ложка на 10 л воды.

1-2 раза за сезон свеклу подкармливают раствором микроэлементов : 1 ч. ложка на 10 л воды.

КАБАЧОК, ПАТИССОН

Во время плодоношения из середины куста удаляют 2-3 листа - для лучшей освещенности и вентиляции . Регулярно удаляют больные, старые, лежащие на земле листья.

Почему завязи загнивают ? Вероятнее всего, не опылились женские цветки. Или были резкие перепады температуры. Или поливали кусты холодной водой. Или завязи поразила вершинная гниль.

Определитесь, с каких растений будете брать плоды для летнего потребления и консервирования, а какие оставите для "зимних" плодов. С"летних" растений плоды снимают как можно чаще, не давая им перерастать, сигналом к сбору служит увядший венчик цветка. С таких растений можно собрать более 20 зеленцов.

На "зимних" растениях дают образоваться 4-5 плодам. Когда они вызреют, убирают на зимнее хранение, срезая вместе с плодоножкой.

Первая подкормка - до цветения (на 10 л воды - 0,5 л коровяка, 1 ст. ложка нитроаммофоски). Или на 10 л воды - 2 ст. ложки идеала (1 л на растение).

Во время цветения : на 10 л воды - 2 ст. ложки золы и 1 ст. ложка кормильца, на одно растение расходуют 1 л подкормки.

Во время плодоношения : на 10 л воды - 2 ст. ложки нитроаммофоски и 2-3 ст. ложки исполина, 2 л на растение.

Дополнительно проводят 2 внекорневые подкормки с интервалом 10-15 дней (на 10 л воды - 1 ст. ложка мочевины или идеала). На одно растение - 0,5 л.

РЕПА

Репе лучше всего на плодородных супесях и суглинках, где она получается особенно сладкой. Нельзя использовать в качестве удобрения соломистый навоз или фекалии. На рост и урожайность хорошее действие оказывает древесная зола . Нейтрализуя кислотность почвы, она предохраняет растения от заболевания килой и частично обеспечивает калием, фосфором, кальцием, микроэлементами. Репа очень отзывчивана борные удобрения , поэтому дважды за сезон проводят внекорневую подкормку борной кислотой (2 г на 10 л воды).

Первое прореживание делают при образовании двух настоящих листьев, второе - через 10-15 дней после первого. При окончательном прореживании расстояние между растениями должно быть 6-8 см.

Требовательность к влаге на протяжении всего вегетационного периода очень высокая .

В условиях Среднего Поволжья репу первый раз сеют в конце апреля (для потребления в июне). Следующий срок посева (для зимнего хранения) выбирают с таким расчетом, чтобы корнеплоды созрели до заморозков, - 10-20 июня.

СЕЛЬДЕРЕЙ

Очень высока у сельдерея потребность в азоте - хорошо растет листовая розетка. Фосфор ускоряет созревание растений и улучшает их качество.Калийные удобрения способствуют накоплению сахаров и крахмала, повышают морозостойкость растения. Кроме того, под сельдерей в почву надо вносить кальций и магний.

На почвах с невысоким плодородием желательно вносить перепревший навоз или компост - 6-8 кг/м 2 , азотные удобрения - 3-5 г/м 2 , фосфорные - 10 г/м 2 , калийные - 5 г/м 2 , марганцевые - 2 г/м 2 . Органические и фосфорные вносят под осеннюю перекопку, остальные - половину под перекопку, половину - в подкормках.

При высадке рассады сельдерея важно не заглубить розетку - верхушечная почка должна быть на уровне земли. Вокруг корней почву уплотняют.

Через 30 дней после посадки сельдерея - корневая подкормка (на 10 л воды - 2 ст. ложки исполина и 1 ч. ложка мочевины), используют 3-4 л на 1 м 2 .

В середине июля осторожно отгребают от корнеплодов землю и протирают тряпкой. Через 15 минут окучивают. Поливают лишь через 2-3 дня. А вот совет для корневого сельдерея.

С середины лета у корневого сельдерея обрывают нижние листья, обнажая основание стебля.

Толстые, длинные, сочные черешки можно получить лишь тогда, когда на протяжении всего периода вегетации растение бурно растет. Если в тот или иной период развитие сельдерея задержится, хорошего урожая не ждите. Поэтому надо постараться создать подходящие условия - после каждого полива рыхлить почву, чтобы к корням беспрепятственно поступал воздух, вовремя поливать и подкармливать и, конечно, пропалывать.

Корневой сельдерей боится заморозков и реагирует на весенние холода стрелкой-цветоносом. Осенние же холода переносит хорошо. Чтобы не рисковать, высаживать рассаду корневого сельдерея лучше в конце мая. Любое замедление роста провоцирует стрелкование.

МОРКОВЬ

Морковь дает нормальные товарные корнеплоды при количестве растений на 1 м ряда от 80 до 100 штук (в зависимости от плодородия почвы, с междурядьями 30-35 см). Изреженность посевов ведет к образованию ветвистых корнеплодов, многие из которых растрескиваются.

Другая причина подобного явления - избыточное азотное питание на стадии формирования розетки листьев и роста корня.

Первая подкормка - через месяц после появления всходов, используют на 1 м 2 5 л раствора. Вторая подкормка - через 15-18 дней, используют на 1 м2 7-8 л раствора. На 10 л воды - 1 ст. ложка нитроаммофоски.

В августе морковь подкармливают калийным удобрением: на 10 л воды - 1 ст. ложка.

Чтобы получить крупную морковь , ломом делают в земле конус, заполняют перегноем, высаживают 3 семечка, потом оставляют один самый лучший росток.

Можно подкормить морковь и другими "блюдами". Первая подкормка : на 10 л воды - 1 ст. ложка сульфата калия, 1,5 ст. ложки двойного суперфосфата и 1 ч. ложка мочевины. Вторая подкормка : на 10 л воды - 1 ст. ложка сульфата калия, стакан раствора голубиного (куриного) помета и 1 ч. ложка сложного минерального удобрения.

Хороший результат дает внекорневая подкормка борной кислотой (2 г на 10 л воды).

Отпугнет морковную муху опрыскивание посевов настоем луковой шелухи. Для этого 400 г шелухи заливают кипятком, плотно закрывают крышкой, сутки настаивают и процеживают. Оставшуюся после настоя луковую шелуху можно разложить в бороздках между растениями.

При прореживании появляется сильный запах моркови, морковная муха летит на него. Поэтому перед прореживанием опрыскивают посевы таким раствором: на 10 л воды - 1 ст. ложка молотого черного или красного перца и 1 ч. ложка жидкого мыла. На 1 м 2 посевов расходуют 1 л раствора.

ТЫКВА

Растения тыквы, когда на них будет 3-5 настоящих листьев , окучивают, чтобы образовались дополнительные корни. Поливы важны в период роста стеблей, листьев и плодов, во время цветения их ограничивают.

На растении оставляют 2-3 боковые плети , их прищипывают после образования 2-5 завязей, над каждым плодом оставляют 5-7 листьев.

Во время цветения растения подкармливают 1 раз в 2 недели. В 10 л воды разводят 1 л коровяка, 2 ст. ложки нитроаммофоски. Под 1 растение выливают 8 л подкормки. Или в 10 л воды разводят 200 г птичьего помета.

Тыква любит внекорневые подкормки мочевиной (15 г на 10 л воды) или суперфосфатом (40 г на 10 л воды).

РЕДЬКА

Редька влаголюбива , поэтому на песчаных почвах дает хороший урожай только при поливах.

Сорта, предназначенные для летнего потребления, высевают в конце апреля-начале мая, для зимнего - 10-20 июня. Высевают редьку на гребнях в один ряд с расстоянием между рядами 60 см или на грядах в 3 строки с расстоянием между строками 35 см.

Загущение - одна из причин цветушности и плохого качества корнеплодов. Первое прореживание проводят в фазе двух настоящих листочков,второе - в фазе четырех настоящих листочков. При первом прореживании между растениями в ряду оставляют расстояние 8-10 см, при втором - 15-20 см.

Подкармливать редьку лучше минеральными удобрениями. Первая подкормка - при появлении 3-4 настоящих листьев, вторая - через 20 дней после первой. На 10 л воды - 20 г мочевины, 60 г суперфосфата, 15 г хлористого калия.

КАРТОФЕЛЬ

Внесение полуперепревшего навоза или компоста (40-50 кг на 10 м 2 ) на суглинистых и супесчаных почвах почти удваивает урожай клубней.

Нельзя под картофель вносить (как осенью, так и весной) свежий навоз. Это приводит к заболеваниям растений, снижает урожай и качество клубней.

Первую подкормку вносят в фазе начала бутонизации, перед рыхлением или окучиванием. Минеральные удобрения рассыпают в междурядьях на расстоянии 5-6 см от стеблей, а затем заделывают в землю при окучивании. На каждый куст расходуют 3-6 г суперфосфата, 3-4 г хлористого или сернокислого калия, 2-3 г мочевины или аммиачной селитры. Если для подкормки применяют нитрофоску, ее берут из расчета 10-12 г на куст.

Из органических удобрений подойдет перегной - две горсти на каждый куст. Древесную золу вносят из расчета одну-две горсти в смеси с таким же количеством почвы. Сухой птичий помет - 10-15 г под куст.

Вторую подкормку при слабом развитии надземной массы проводят в фазе начала цветения преимущественно калийными удобрениями (30 г сернокислого калия на 10 л воды на 10 м 2 ). При недостатке в почве калия мякоть клубней темнеет. После подкормки растения окучивают.

Сразу же после второй подкормки растения опудривают золой. Для них это дополнительная подкормка, а для жука - явный дискомфорт.

Чтобы ускорить отток питательных веществ из листьев в клубни и тем самым увеличить урожай, в фазе бутонизации и цветения, а также за три недели до уборки, применяют внекорневые подкормки . Даже одноразовое опрыскивание растений на заключительном этапе увеличивает урожай клубней на 7-11%, а крахмалистость на 0,8-1,0%. Для этого в 10 л воды в течение 1-2 суток настаивают 20 г суперфосфата (периодически хорошо перемешивая). На обработку 10 м 2 картофельной плантации уйдет 1 л раствора.

При недостатке в почве азота внекорневую подкормку проводят в период бутонизации и цветения картофеля (20 г мочевины на 10 л воды). В это же время проводят опрыскивание ботвы растворами микроэлементов.

При сухой и жаркой погоде нельзя глубоко рыхлить почву и окучивать растения - это вызывает потерю влаги, перегрев почвы. В таких условиях при рыхлении к каждому растению подгребают немного почвы с междурядий.

Скашивание надземной массы за 7-10 дней до уборки (не позже и не раньше) способствует повышению устойчивости клубней к повреждению кожуры, предотвращает распространение болезней, особенно фитофтороза.

Профилактические опрыскивания растений против фитофтороза начинают в начале бутонизации, повторяя через 7-10 суток. Растения опрыскивают раствором медного купороса (2-10 г на 10 л воды). Можно использовать медьсодержащие препараты.

ПЕРЕЦ, БАКЛАЖАН

В холодную погоду перец и баклажаны поливать нельзя , так как охлаждается почва и ухудшается работа корневой системы и листового аппарата.

В период цветения и завязывания плодов между поливами проводят освежающие поливы (5-10 л воды на 1 м 2 ), чтобы создать повышенную относительную влажность воздуха, поскольку при низкой влажности цветки опадают.

Рыхлить междурядья лучше после полива или дождя. Начиная со второго рыхления, растения окучивают.

Если перец выращивают в теплице , то, когда растение достигнет высоты 20-25 см, удаляют верхушку главного стебля. Прищипнутые растения быстро начинают ветвиться и формировать урожай. В открытом грунте прищипывать перец не стоит , этот прием затягивает вегетацию.

Недостаточно полное опыление цветков может стать причиной появления нестандартных (кривых) плодов. Чтобы предотвратить это, надо в жаркую, солнечную, тихую погоду потряхивать растения.

Недостаток влаги в почве, высокая температура воздуха вызывают одревеснение стеблей, опадение бутонов и листьев как у перца, так и у баклажана.

На открытых участках необходимо защищать посадки перца и баклажана от ветра при помощи кулис - насаждений из высокорослых культур, которые высаживают заранее вокруг грядки (свекла, бобы, мангольд, порей).

Так как корневая система перца располагается в верхнем слое почвы, рыхление должно быть неглубоким (3-5 см) и сопровождаться обязательным окучиванием.

Под перец и баклажан свежий навоз не вносят, это может вызвать развитие вегетативной массы в ущерб цветению.

Молодая рассада перца и баклажана, высаженная в открытый грунт, не выдерживает низкой плюсовой температуры (2-3"С), однако осенью, плодоносящие растения выдерживают заморозки до -5"С.

Подкормки . Во время цветения : на 100 л воды - 5-6 кг мелко нашинкованной крапивы, 1 ведро коровяка, 10 ст. ложек (с горкой) золы. На 1 растение - 1 л. Подкормка "квасится" в бочке неделю.

Во время плодоношения растениям дают две подкормки. Первая: на 100 л воды - 0,5 ведра куриного помета, 2 стакана нитроаммофоски. На 1 растение - 1 л. Или на 100 л воды - 10 ст. ложек Синьора Помидора, на 1 растение - 1 л.

Вторая подкормка - через 12 дней после первой: на 100 л воды - 1 ведро коровяка, 1/4 ведра птичьего помета, 1 стакан мочевины. На 1 м 2 - 5-6 л раствора. Или на 100 л воды - 0,5 л Идеала, на 1 м 2 - 5 л.

Время от времени надо посыпать почву золой: 1-2 стакана на 1 м 2 .

Другой вариант подкормок баклажана . Первую подкормку проводят через 10-15 дней после высадки рассады: на 10 л воды - 40-

50 г суперфосфата, 10 г аммиачной селитры или 30 г мочевины, 15-20 г калийной соли.

Вторую подкормку проводят через 20 дней после первой, при этом дозы внесения фосфорных и калийных удобрений увеличивают в 1,5-2 раза.

Третья подкормка - в начале плодоношения: на 10 л воды - по 60-80 г мочевины, суперфосфата и 20 г хлористого калия. Одну лейку (10 л) расходуют на 5 м 2 . После каждой подкормки растения обязательно поливают чистой водой, чтобы избежать ожогов от удобрений.

ОГУРЕЦ

Корневые выделения овса губительно действуют на ряд почвенных патогенов. Рано весной на 1 м 2 высевают 100-150 г овса и, когда всходы достигнут высоты 15-20 см, грядку, предназначенную под огурцы, перекапывают, заделывая растения овса в почву. Можно посеять овес осенью, после уборки огуречных плетей.

Укроп способствует увеличению урожайности огурца.

Лук и редька, высаженные у посадок огурца и томата, отпугивают паутинного клеща.

Лук и чеснок уберегут огурец от бактериоза. Стрелки по мере подрастания надо надрезать, чтобы сильнее выделялись фитонциды.

Никогда не сажайте огурцы рядом с розами - муравьи перетащат тлю с роз на огурцы.

При выращивании огурца в кулисах создаются очень хорошие условия для роста и развития. Растения на 3-5 дней раньше вступают в пору плодоношения. Кроме того, дополнительно можно получить урожай кулисной культуры, лучшими из которых являются кукуруза, укроп и подсолнечник.

Всходы огурца появляются на 5-7 день. Но при низкой температуре или слишком раннем посеве они могут появиться только на 15-20 день.

Горечь плодов зависит от сорта и условий выращивания. Больше горького вещества кукурбитацина накапливается в сортах с темно-зеленой окраской, ближе к основанию. Горчат огурцы при выращивании во время кратковременных засух, в солнечные, жаркие дни, при недостатке в почве питательных веществ. В этих случаях рост плодов замедляется, период созревания удлиняется и, как следствие, больше накапливается кукурбитацина.

Огурец в начале вегетации интенсивнее других элементов усваивает азот, затем усиливается потребление калия (в это время быстро растут плети), затем вновь потребляется больше азота, что связано с новым приростом побегов и наступлением плодоношения. Оптимальное соотношение питательных элементов азота, фосфора и калия в растениях огурца составляет 2:1:3.

По мере роста растений корни огурца оголяются, их нужно засыпать свежей увлажненной почвой. Подокучивают и нижний узел стебля. Подсыпка увлажненной почвы способствует образованию дополнительных корней.

При недостатке в почве азота у огурца листья становятся бледно-зелеными, затем желтеют и опадают. При недостатке фосфора листья становятся темно-зелеными с фиолетовым оттенком, при отмирании чернеют. На недостаток в почве калия указывает каемочка по краям листьев, сначала бледно-зеленая, затем бурая или буро-коричневая и бурые пятна в середине листа. Замедленный, ослабленный рост, поникание и отмирание точек роста говорят о недостатке кальция. Исчезновение зеленой окраски листьев, появление желтых пятен между жилками листа, затем побурение и отмирание - признаки недостатка в почве магния.

При недостатке железа поражаются верхушки побегов, листья приобретают бледно-зеленый цвет, затем желтеют, но не отмирают. Пожелтение листьев отмечается при недостатке магния, а потемнение кончиков листьев - признак недостатка меди. При дефиците бора отмирают верхушечные почки, листья опадают, тормозится цветение.

Нельзя, чтобы около корневой шейки растений оставались углубления - в них задерживается поливная вода, а это приводит к растрескиванию корневой шейки, отчего начинаются корневые гнили и растения погибают.

Завязи желтеют и опадают из-за того, что остаются неоплодотворенными. Это бывает связано с затяжной, холодной и сырой погодой, когда насекомые не летают.

Подкормки . В начале цветения : на 10 л воды - по 1 ч. ложке сульфата калия, мочевины, суперфосфата и 1 стакан кашицеобразного коровяка (или 1 ст. ложка гумата натрия).

Во время плодоношения обязательны 3 подкормки. Первая: на 10 л воды - 1 стакан кашицеобразного куриного помета и 1 ст. ложка нитроаммофоски, на 1 м 2 - 5 л.

Вторая - через 10-12 дней после первой подкормки: на 10 л воды - 0,5 л коровяка и 1 ч. ложка сульфата калия (или на 10 л воды - 1 ст. ложка Плодородия). На 1 м 2 - 5-6 л.

Третья - через 12 дней после второй: на 10 л воды - 0,5 л коровяка или 1 стакан кашицеобразного куриного помета, 1 ст. ложка нитроаммофоски (или 1 ст. ложка Богатыря). На 1 м 2 - 5-10 л. Коровяк и куриный помет можно заменить гуматом натрия, Идеалом, Кормильцем, Плодородием, Исполином - по 1 ст. ложке.

При корневых гнилях : 2 ст. ложки медного купороса - на 10 л воды, по 1 стакану на растение. Если листья огурца после плодоношения стали колючими и грубыми : 1 ст. ложку мочевины развести в 10 л воды, опрыскать по листьям.

ТОМАТ

Во время цветения желательно проводить потряхивание цветочных кистей, чтобы созревшая пыльца высыпалась из пыльников и попадала на рыльце пестика. Лучше делать это ежедневно, в середине дня.

Если случайно при пересадке томатов отламывается верхушка, растение все равно приживется, а роль верхушки возьмет на себя боковой побег.

При посадке переросшей рассады растения нужно сажать под наклоном 30-45° к земле в северную сторону. Потом солнечные лучи "поднимут" его до вертикального положения.

Рыхлят почву после каждого полива и дождя. В жаркую, сухую погоду рыхление способствует уменьшению испарения влаги из почвы, а в дождливую и холодную обеспечивает лучший газообмен между воздухом и почвой, уменьшает возможность заболевания растений грибными болезнями.

Нерегулярный полив растений в жаркое лето часто приводит к заболеванию плодов вершинной гнилью.

Высокорослые (индетерминантные) сорта выращивают в один стебель, при благоприятной погоде - в два. При этом вторым стеблем служит пасынок - побег под первой цветочной кистью. Все остальные побеги - пасынки удаляют.

Низкорослые раннеспелые сорта можно выращивать без формирования, однако в дождливые годы их надо пасынковать и подвязывать к кольям.

Нижние стареющие листья своевременно обрезают.

Случайно брошенный окурок у посадок томатов может заразить растения табачной мозаикой.

При высадке в грунт рассады, перед цветением, при появлении завязей и в начале созревания плодов полезно добавлять в воду марганцовку (2 г на 10 л воды). Это хорошо отразится на росте, а затем и на созревании плодов, помидоры получатся более сахаристыми устойчивыми к фитофторозу.

Высокорослые сорта и гибриды высаживают по схеме 70x70 см, среднерослые - 60x60 см и 50x50 см, низкорослые - 50x40 см и 50x30 см.

Пасынки выламывают, но ни в коем случае не вырывают, так как на растении образуются раны, куда легко попадает грибная инфекция. Если боковые побеги большие, их лучше удалить острым ножом или ножницами, оставляя пенечек длиной 1 см, что не позволит образоваться новому побегу.

Чем короче период вегетации сорта или гибрида, тем меньше оставляют пасынков и тем гуще можно сажать растения.

Высокорослые сорта не очень чувствительны к недостатку влаги, низкорослые переносят сушь плохо.

Потребности томата в воде наиболее высоки в фазе цветения, формирования завязей и интенсивного прироста массы плодов. Не менее вреден и избыток воды, который часто приводит к пожелтению листьев и корневым гнилям.

Томат чувствителен к хлоридам, поэтому не стоит удобрять почву хлористым калием. Лучше применять сульфат калия или древесную золу.

Слабое завязывание плодов или отсутствие его - реакция растения на слишком низкие или слишком высокие температуры. Причиной опадения завязей и цветков может быть избыток азота при отсутствии фосфора и калия или бора и марганца. Это чаще бывает при недостаточном освещении.

Деформация плодов и их растрескивание связаны с колебаниями температуры и влажности почвы.

При чередовании посадок помидоров и белокочанной капусты на последней в несколько раз будет меньше листогрызущих вредителей.

Подкормки . Через 7-10 дней после высадки в грунт подкормить растения раствором нитроаммофоски (1 ст. ложка на 10 л воды).

Через 3 недели после высадки в грунт развести в 10 л воды 0,5 кг коровяка и 1 ст. ложку нитроаммофоски, под каждое растение - по 0,5 л раствора.

В начале распускания второй кисти : в 10 л воды развести 0,2 л жидкого куриного помета, 1 ст. ложку двойного суперфосфата, 1 ч. ложку сульфата калия. Под корень - 1 л.

Следующая подкормка - в период распускания третьей цветочной кисти: в 10 л воды развести 1 ст. ложку рабочего раствора гумата натрия и 1 ст. ложку нитроаммофоски. На 1 м 2 - 5 л.

Через 12 дней : в 10 л воды развести 1 ст. ложку суперфосфата. Ведро подкормки - на 1 м 2 .

Последняя подкормка - в конце июля. В 10 л воды развести по 1 ст. ложке нитроаммофоски, суперфосфата и сульфата калия. На 1 растение - 0,5 л. Подкармливают при наливе плодов.

Чтобы плоды были сладкими : в 10 л воды растворить 1 ст. ложку поваренной соли и 1 ст. ложку сульфата калия. На 1 растение - 0,5 л. Подкармливают при наливе плодов.

При осыпании цветков : растворитъ в 10 л воды 1 ч. ложку борной кислоты, при опрыскивании расходуют 10 л раствора на 10 м 2 .

При скручивании листьев : растворить в 10 л воды 2 г борной кислоты, вылить под каждое растение по 1 л раствора.

Из подкормок исключить суперфосфат, а дозу калийных и азотных удобрений увеличить до 30 г на 10 л воды.

От вирусных болезней : растворить в 10 л воды 5 г марганцовки, 10-15 г борной кислоты. Под каждое растение - по 1 л.

При поражении растений вирусными болезнями можно попробовать следующее средство: зачистить наждачной шкуркой медную проволоку, заостренную с одной стороны, вставить в стебель растения (длина проволоки 3-4 см, в стебель вставляют 2-3 штучки).

Необходимо следить за состоянием растений и своевременно вносить в почву необходимые элементы питания.

Если растения отстают в росте и имеют бледную окраску, растения томата необходимо подкормить раствором коровяка 1:10.

Если растения "жируют", усиленно наращивают зеленую массу в ущерб плодообразования, исключают из подкормок азотные удобрения.

Если листья с нижней стороны приобретают фиолетовый оттенок, растениям недостает фосфора. Избыток фосфора вызывает пожелтение листьев.

Растения засыхают, а плоды приобретают пеструю окраску при недостатке калия. При его избытке на листьях появляются матовые пятна.

Плодовые культуры

ЯБЛОНЯ

Опыление цветков происходит с помощью насекомых, среди которых первое место занимает медоносная пчела. Она опыляет до 95% цветков.

Малоактивные формы извести (известковая и доломитовая мука, известковый туф, мел) можно вносить в почву вместе с навозом, торфом и компостом, а также смешивать или компостировать с органическими удобрениями. Азот из навоза при этом не теряется. Жженую или гашеную известь, обожженную доломитовую, цементную пыль, сланцевую золу вносят отдельно от органических удобрений. Не смешивают известь с фосфоритной мукой , иначе уменьшается растворимость фосфоритной муки и, следовательно, ее эффективность. Яблоня хорошо растет на глубоко окультуренных почвах. Даже при рыхлении слоя почвы в 45 см с внесением удобрений молодые деревья в первые годы развивают более глубокую корневую систему. При внесении минеральных удобрений в посадочные ямы надо избегать их непосредственного контакта с корнями, так как калий убивает корни укоренившихся растений . Контакт корней с азотными удобрениями тоже опасен. В качестве органических удобрений используют высококачественный компост, полуперепревший навоз или перегной. Свежий навоз губителен для саженца , так как образует большое количество газообразного аммиака.

Удобрения и дозы внесения в яму под яблоню : органические - или 20-25 кг компоста, или 20-25 кг перегноя, или 20-25 кг перепревшего навоза; фосфорные - или 150-200 г суперфосфата, или 75-100 г двойного суперфосфата, или 450-600 г фосфоритной муки; калийные - или 60-80 г хлористого калия, или 80-110 г сернокислого калия, или 500 г древесной золы.

Взрослая яблоня в сутки расходует 200-250 л воды. Зимой дерево каждый день теряет 250-400 г воды.

На суглинках органические удобрения вносят 1 раз в 3-5 лет, на легких (песчаных) - ежегодно или через 1-2 года (на супесях). Торфяники удобряют так же, как легкие почвы, но в половинной норме.

Органические, фосфорные и калийные удобрения вносят как зимой, так и осенью. Но фосфорными и калийными удобрениями лучше заправлять почву с осени (в сентябре). За осеннее-зимний период они успевают проникнуть более глубоко, чем при весеннем внесении (из хлористого калия за зиму вымывается хлор).

Азотные или полные минеральные удобрения (если фосфорные и калийные не были внесены осенью) вносят весной.

При ослабленном состоянии деревьев , плохом их росте прибегают к подкормкам навозной жижей в первую половину вегетации (июнь ). Подкормки в более поздние сроки могут помешать вызреванию древесины.

Увеличить содержание кальция в почве можно путем известкования. Наиболее эффективно применение цементной пыли, сланцевой золы, фосфогипса.

Борьба с плодожоркой : сварить компот из сушеных яблок (можно заранее насушить падалицу), развесить емкости с компотом в кроне дерева во время лета плодожорки.

Борьба с тлей :

1. 
   2 ст. ложки нашатырного спирта растворить в 10 л воды, добавить 1 ст. ложку шампуня или жидкого мыла. Опрыснуть деревья при появлении тли.


2. 
   300 г свежих корок цитрусовых (или 30 г сухих) пропустить через мясорубку, залить 1 л воды. Настаивать 5-6 суток, перед применением разбавить водой 1:10.


3. 
   Измельчить чеснок и добавить воду (1:1), выдержать 10 суток в темном месте. При опрыскивании на 10 л воды достаточно взять 20 г настоя.


4. 
   Зеленую (1,5 кг) или сухую (700 г) ботву картофеля залить 10 л воды, настаивать 4 часа или кипятить на маленьком огне 15 минут. Настой или отвар используют только в свежеприготовленном виде.


5. 
   200 г луковой шелухи залить 10 л теплой воды, настаивать 5 дней, процедить, опрыскать пораженные растения 3 раза с интервалом в 5 дней.

СМОРОДИНА, КРЫЖОВНИК

Недостаток влаги задерживает рост кустов, а в период формирования и налива ягод приводит к их измельчанию и осыпанию. Особенно важно поливать кусты черной смородины во время интенсивного роста и образования завязей (начало июня) и в период налива ягод (третья декадаиюня-первая декада июля). Почву увлажняют на глубину корнеобитаемого слоя, примерно на 30-40 см. Ориентировочный расход воды - 20-30 л на 1 м 2 .

Июнь . Ягодные кусты, особенно на легких песчаных почвах, подкармливают навозной жижей (1 л на 1 ведро воды) или настоем птичьего помета (0,5 л на 1 ведро воды). 1 ведро расходуют на 2-3 куста. Или под каждый плодоносящий куст вносят 10-15 г мочевины, 20 г суперфосфата, 10-15 г сернокислого калия. Подкормки лучше совмещать с поливами.

Дополнительно проводят внекорневую подкормку, опрыскивая растения микроудобрениями. В 10 л воды растворяют 1-2 г медного купороса, 2-2,5 г борной кислоты, 5-10 г сернокислого марганца, 2-3 г сернокислого цинка, 2-3 г молибденовокислого аммония. Или обработайте растения специальным набором микроэлементов, которые сейчас продаются во всех специализированных магазинах.

В конце сентября-начале октября вносят удобрения органические (10-15 кг под куст) и минеральные: фосфорные (80-120 г суперфосфата), калийные (30-50 г хлористого калия).

Можно воспользоваться и таким вариантом подкормок.

После цветения . 3 спичечных коробка мочевины (без горки) растворить в 10 л воды. В центр куста вылить 1 ведро подкормки.

Через 2-3 недели после цветения . 1 ст. ложку нитроаммофоски развести в 10 л воды. В центр куста выливают 1 ведро раствора.

При наливе ягод . 2 спичечных коробка (без горки) калийного удобрения растворить в 10 л воды. В центр куста крыжовника вылить 1 ведро раствора. Для смородины в 10 л воды растворить 1 спичечный коробок мочевины. Смородина чувствительна к хлору, поэтому хлористый калий под нее вносят только осенью. Хорошее калийное удобрение для смородины - древесная зола и сернокислый калий.

Красная галловая тля . На 10 л воды - 2 ст. ложки табачной пыли, 50 г хозяйственного мыла. Настаивать 2 суток, процедить, добавить 1 ст. ложку мочевины. За сезон опрыснуть красную смородину 2-3 раза.

МАЛИНА

Цветки малины не требуют перекрестного опыления, но размещение на участке нескольких сортов способствует получению более устойчивых, обильных урожаев.

В апреле, когда почва еще напитана влагой, проводят 1 подкормку кустов азотными удобрениями (10-15 г аммиачной селитры или 10 г мочевины на 1 м 2 ). В это же время проводят первое весеннее рыхление почвы - на 8-10 см. Последующие рыхления проводят на глубину не более 5-6 см (ко рневая система малины располагается близко к поверхности и при более глубоком рыхлении ее можно повредить).Заключительное рыхление - после уборки урожая. Одно из важнейших мероприятий по уходу за малиной - мульчирование почвы . Используют сухой торф (толщиной 10-15 см или 7-8 см) или солому (10-15 см). Осенью мульчирующий материал заделывают в почву.

Во время формирования завязей проводят подкормку кустов минеральными удобрениями (15-20 г аммиачной селитры, 30-40 г суперфосфата, 20-25 г калийной соли на 1 м ряда). В качестве подкормки можно применять навозную жижу, разбавленную водой 1:5, на 1 куст - 0,5 л подкормки раствора.

Малина нуждается в поливе , без достаточного количества влаги она снижает урожай в несколько раз.

После сбора урожая удаляют отплодоносившие побеги, оставляя 5-7 самых лучших, подвязывают их к проволоке и укорачивают на высоте 150 см.

Чтобы увеличить плодоношение в первые годы после посадки, проводят июньскую прищипку . У побегов, достигающих высоты 60-90 см, отрезают пятисантиметровую верхушку. Просыпаются нижележащие почки, и побег ветвится, благодаря чему возрастает число почек на побеге в целом. На следующий год растения плодоносят очень обильно.

Осенью под глубокое рыхление вносят перегной (4-5 кг), фосфорные и калийные удобрения (6-8 г на 1 м 2)

ВИШНЯ

Ранней весной при рыхлении вносят азотные удобрения - 50-70 г мочевины на 1 м 2 . Хорошие результаты дают подкормки жидкими органическими или минеральными удобрениями перед цветением и в начале активного роста побегов . Для этого навоз разводят в воде в соотношении 1:9 и вносят из расчета 1 ведро на 1 м 2 приствольного круга. Жидкие минеральные удобрения готовят так: 1 ст. ложку селитры (кальциевой или калийной) растворяют в 10 л воды и вносят на 1 м 2 поверхности почвы под кроной дерева. Сразу же почву присыпают торфом, чтобы уменьшить потерю влаги при испарении.

Для завязывания большого количества плодов и лучшей закладки плодовых почек (урожай будущего года) полезно повторить жидкие корневые подкормки органическими или минеральными удобрениями. Хорошие результаты дает внекорневая подкормка - опрыскивание кроны раствором мочевины (50 г на 10 л воды). В саду следует высаживать несколько сортов вишни . Для хорошего взаимного опыления , особенно при выборе самобесплодных сортов, важно, чтобы опыляемые сорта и опылители были близкими по срокам цветения, времени вступления в плодоношение, срокам созревания плодов и долговечности растений. Вишня опыляется насекомыми, опыление проходит нормально, если опыляемый сорт находится от сорта-опылителя на расстоянии не более 50 м. Для вишни полезны внекорневые подкормки азотом : первый раз через 10 дней после цветения, второй - спустя 2 недели после первой. Расход мочевины в этом случае - 40-50 г на 10 л воды.

ЗЕМЛЯНИКА

Посадки земляники несколько раз за сезон рыхлят . Этим обеспечивают хороший доступ воздуха к корням растений, усиливают микробиологические процессы в почве, задерживают в ней влагу. Посередине междурядий глубина рыхления должна быть 8-10 см, ближе к рядкам - 4-5 см. Начиная со 2 года после посадки землянику можно подкармливать ранней весной и после сбора урожая : 1 часть коровяка на 5 частей воды с добавлением на 1 ведро раствора 60 г суперфосфата и 100-150 г древесной золы. Подкармливают следующим образом: с двух сторон рядков земляники делают бороздки глубиной 4-5 см и вносят раствор удобрений - 1 ведро на 3-4 м. После внесения удобрений бороздки закрывают землей и поливают. Можно подкармливать землянику по следующей схеме.

Начало вегетации . В 10 л воды растворить по щепотке борной кислоты, железного купороса, медного купороса, марганцовки, 40 капель йода. Полить из лейки прямо по листьям. Или растворить в 10 л воды 3 г марганцовки, 1/2 ч. ложки йода, 2 г борной кислоты, 1 ст. ложку мочевины, 1/2 стакана золы. Под каждый куст внести 1 л раствора. Или 1 ч. ложку микроэлементов растворить в 10 л воды, на каждый куст - 0,5 л раствора.

Начало цветения и роста завязей . Опрыснуть растения раствором сернокислого цинка - 1-2 г на 10 л воды.

Закладка цветочных почек (август) . Опрыснуть растения раствором мочевины - 1 спичечный коробок на 10 л воды.

Борьба с долгоносико м . Развести в 5 л воды 0,5 л уксуса, опрыснуть растения, повторить несколько раз.

Лук - полезное и распространенное растение. Большинство горячих блюд, супов и салатов не могут обойтись без этого овоща. Существует огромное количество разновидностей лука, который можно вырастить в огороде или на подоконнике. Зеленый, порей, репчатый - самые популярные. Хозяева, решившие посадить их, обычно очень быстро сталкиваются с вопросом, чем удобрять лук при посадке и во время выращивания, какие секреты помогают получить хороший урожай.

Выращивание любого овоща - ответственное дело, которое требует комплексного подхода: важно посадить зеленый лук в правильное место и вовремя, правильно за ним ухаживать. Хотя эта культура - некапризная леди, все же и ей требуется уход и внимание. Огородникам будет полезно узнать несколько требований, без которых овощам будет труднее вырасти:

• Под грядку лучше отвести питательную и рыхлую землю. Высаживать культуру рекомендуется на открытом и хорошо освещенном месте. Лук особенно восприимчив к недостатку солнечного света: чем дольше овощи находятся на свету, тем лучше они растут.
• Влажность воздуха - не столь важное условие при выращивании культуры. Иное дело - влажность почвы. В начале вегетации, когда начинает расти перо и формируется луковица, без интенсивного полива не обойтись. Однако к окончанию вегетации излишняя влажность идет уже не на пользу, но во вред: овощи созревают с большим опозданием и в будущем луковицы хуже хранятся. Допускать чрезмерное увлажнение почвы нежелательно и не стоит высаживать севок там, где грунтовые воды близко подходят к поверхности.
• Грядку нужно периодически пропалывать, так как сорняки мешают нормальному росту луковиц.
• Опытные огородники рекомендуют высаживать зеленый лук на грядку, где до этого росла другая зелень. Отличными предшественниками считаются картофель и капуста, а нежелательными - морковка и чеснок. Если на участке росли посадки чеснока, луковицы можно высаживать только через 3-5 лет. К посадке лука абсолютно не подходит земля, на которой уже росла эта культура. Такая почва заражена заболеваниями и вредителями, характерными именно для этого овоща, а луковицы, росшие на ней до этого, истощили землю, забрав из нее все необходимые для роста элементы;
• Уровень кислоты в земле - тоже важный пункт при выборе участка. При посадке растений на такую почву овощи слабеют и становятся беззащитными перед болезнями, особенно опасна ложная мучнистая роса.
• Нельзя забывать и про удобрения для репчатого и другого лука. Подготовить удобрение можно самостоятельно или купить специализированный комплекс в магазинах, например «рефлекс» или «агрикола».

Предпосадочные работы

Перед посадкой овощей землю стоит предварительно подготовить, причем начинают это делать еще осенью.

• Землю нужно перекопать и внести в нее удобрение: навоз или компост. Навоз должен быть только перепревшим, не стоит удобрять почву свежим, так как из-за него овощи заболевают или начинают слишком быстро расти и вызревать. Вместе с удобрением в грядку могут попасть и семена сорняков, так что избегайте использования свежего навоза.
• Осенью в почву, если уровень ее кислотности высок, вносят известняк. Без этого мероприятия можно не ждать доброго урожая. Если вносить навоз вместе с известняком, питательные вещества первого уменьшатся, что нежелательно. Во избежание такой ситуации, вместо известняка можно использовать другие материалы, например, древесную золу или молотый мел.
• Минеральные удобрения для лука начинают вносить весной и делают это в несколько этапов, чтобы не навредить растениям. Первая подкормка производится во время подготовки почвы, остальные - в течение вегетации.

Чаще всего дачники занимаются посадкой репчатого лука, хотя иногда на их огородах появляется порей. Выращивание разновидностей отличается нюансами, и иногда достаточно сильно. Чтобы получить урожай, приходится постараться, и незнание особенностей только усложняет задачу. Начинающим огородникам полезно узнать на примере особенности посадки и ухода за овощем.

Репчатый лук: посадка и предпосадочные работы

Выращивание овоща из семян - процесс тяжелый, и не каждый огородник решается на это дело, поэтому обычно высаживают в грядку севок, купленный в магазине. После покупки репку просушивают в теплом месте. Если у вас есть самостоятельно выращенные луковки на хранении, их также необходимо предварительно подержать в теплом месте, чтобы они проснулись и включили внутри себя процессы развития. Однако нельзя для прогревания использовать батарею.

• Первые две недели севок репчатого лука прогревают при 20°С.
• Затем недолго (не больше половины дня) луковицы держат при 30–40°С.

Важно соблюдать баланс: с одной стороны, прогревание необходимо для пробуждения луковиц, с другой - нужно избежать перегревания, из-за которого всхожесть овоща сильно падает. Если все же перегревание нечаянно было допущено, головку можно поместить в емкость с горячей водой на 10 минут, а затем переместить ее в холодную воду. Этот процесс необходимо совершить прямо перед посадкой.

После прогревания репку можно обработать стимулятором роста, например, Цирконом, но подойдет и комплексное минеральное удобрение. В конце луковицы дезинфицируют в растворе марганцовки, после чего начинают основные посадочные работы.

Ранней весной высаживать урожай можно только в случае теплой погоды, иначе желательно дождаться прогревания земли. Луковицы идут в стрелку, если их посадить в холодную почву.

Плохо также, если посадить растения слишком поздно. Зелень, посаженная в прогретую почву будет развиваться неправильно: сначала перо, а затем уже корешки, и в результате головки репчатого лука получатся мелкими;

После подготовки посадочного материала и грядок лук высаживают на небольшом расстоянии друг от друга, в зависимости от размеров луковицы, а ряды должны быть на расстоянии 20 см друг от друга.

При таком распределении овощи легче обрабатывать. Головку нужно опустить в лунку и осторожно прикопать землей, а сверху накрыть слоем мульчи. Всходы появляются спустя 7 дней после посадки.

Коротко об уходе

Прежде чем решить, чем лучше удобрять лук, стоит отметить, что не только применение удобрений позволяет получить хороший урожай. Лучше не забывать и о других способах ухода за овощами.

• Рыхление - важный труд, и делать это надо еще до появления всходов, так как земля быстро становится плотной. Также рыхление помогает избавиться от вредных соседей овощей - сорняков. Еще одна задача, которую решает эта работа - обеспечение кислорода корням, поэтому рекомендуется рыхлить почву после поливания. Когда луковицы подрастут и станут крупнее, почву лучше осторожно начинать отгребать. Благодаря такой нехитрой операции овощи вырастут более крупными.
• В поливах зелень особенно нуждается в начале вегетации, весной. В это время растения рекомендуется поливать 2 раза в неделю: регулярность зависит от текущей погоды. В июле овощи созревают и более не нуждаются в интенсивных поливах, более того, влажность может изрядно их ослабить и храниться они будут плохо. За 2 недели до уборки урожая о поливах стоит забыть, за исключением тех случаев, когда лето выдалось сухим и жарким.
• Подкормка проводится этапами. Первый раз, через 2 недели после посадки - органическими веществами. Во второй раз - через 3 недели. Перед тем как использовать минеральные добавки, следует внести азотные вещества в почву. Минеральные вещества сначала растворяют в воде, но также их можно вносить в сухом виде, если синоптики обещают скорый дождь.
• Периодическая прополка так же важна, как подкормка. Многочисленные сорняки создают опасность появления и развития грибковых заболеваний и способствуют появлению у овощей толстой шейки, из-за которой их хранение будет затруднено.
• Профилактика заболеваний заключается в обработке растений различными веществами. Самый простой настой - 1 ч. л. медного купороса на 1 ст. л., разведенные в 10 л воды. Жидкостью обрабатывают листья. Также землю и само растение будет невредно опудривать, подойдет для этого дела древесная зола.

Какими бывают удобрения

Удобрения для репчатого лука обычно различают органические и неорганические. Органические вещества улучшают почву: она становится питательнее, и растения лучше принимают неорганические подкормки.

• Азотные добавки - это в первую очередь навоз и мочевина, но можно подкармливать растения селитрой и куриным пометом. Нехватка азота помешает нормальному росту овощей, они вырастут слабее и урожай будет меньше.
• Суперфосфат - очень полезная подкормка, так как вносит в землю огромное количество полезных элементов, в особенности фосфор. Такая добавка укрепит сопротивляемость овощей к болезням.
• Калий необходим для обменных процессов в овощах, а также улучшает устойчивость растения к непогоде. Калий содержит зола, но пользуются также калийной солью.

Подкармливать луковый организм желательно вечером. Минеральные удобрения вносят либо в сухом виде, либо в жидком. В последнем случае важно действовать осторожно, чтобы не задеть случайно перо. В течение суток после подкормки грядки лучше поливать простой водой. Удобрение для лука на репку используют несколько раз за сезон.

• В первый раз рекомендуется вносить добавки, когда на растении появляется зелень: через 1,5 недели. Это может быть раствор 10 л воды, смешанных с 2 ст. л. «Вагета». Третий ингредиент - мочевина. Альтернативная подкормка - смесь 10 л воды с аммиачной селитрой, суперфосфатом и хлористым калием в соотношении 30:60:30 г. Также можно создать раствор из воды с солью, селитрой и марганцовкой.
• На втором этапе приходит время для удобрения агрикола-2 для лука и чеснока, но также можно подкармливать культуру селитрой, смешанной с суперфосфатом и хлористым калием. Этот этап обработки проводится через 2 недели после первого, в этот раз желательно азотные вещества уменьшить в пользу калийных и фосфорных добавок.
• Если почвы бедны питательными веществами, подкармливать растения придется еще раз. Для этого используется луковый комплекс «Эффектон-О» или смесь суперфосфата с хлористым калием.

Подкармливаем органикой

Какие удобрения нужны для лука на перья? В этом случае возможна подкормка лука органическими удобрениями. Во время первого этапа можно смешать воду с жидким навозом. Во время второго хорошо подойдет смесь воды и травы. На третьем этапе растения можно удобрить древесной золой. Вот и все органические удобрения.

Огородники часто выращивают репчатые луковицы на перо. Они богаты витаминами, но потребляются только в свежем виде, так как обладают коротким сроком хранения. Собирают их весной и в июне. Один из нюансов выращивания состоит в том, что такие овощи рекомендуется садить отдельно. Здесь важно, чтобы земля была богата азотом, так как при его недостатке зеленые части растения не такие яркие, как надо, и растут плохо.

Удобрения для лука, выращиваемого на перо, включают вещества, содержащие азот. Это, например, мочевина. Если мочевина недоступна по каким-то причинам, вместо нее можно использовать аммиачную селитру.

Чем лучше удобрять лук на втором этапе? Нужны калийные и фосфорные удобрения. Один из вариантов - настой золы. Можно подкормить овощи и дрожжами, хотя не стоит злоупотреблять этим продуктом.

Чтобы хорошо вырастить лук, нужны удобрения и подкормки, но не только они. Здесь уместной будет пословица: «Терпение и труд, все перетрут». Если подойти к работе в огороде обстоятельно, то вскоре ваш стол будет ломиться от вкусных овощей.

Теперь вы знаете, какими удобрениями для лука необходимо пользоваться при посадке.

Крупные, тугие головки лука, покрытые золотистой шелухой, радуют глаз удачливого огородника. Но в удаче ли тут дело?
Конечно же, в опыте и трудолюбии – чтобы лук вырос крупным, нужно хорошо ухаживать за грядками, и немаловажное значение тут имеет своевременное внесение удобрений.

Необходимо знать, чем и когда подкармливать лук, чтобы он был крупный, сладкий, а выращенного урожая хватило до следующего года.

Выбираем место для грядки

Борьба за хороший урожай начинается ещё осенью предыдущего лета. Выберите для посадки лука грядку, на которой росли паслёновые (помидоры, перец, баклажаны), капуста или бобовые культуры. Хорошенько перекопайте, по возможности внесите компост или перепревший навоз. Если почва слишком тяжёлая, разрыхлите её добавкой торфа. Слишком кислую почву сделайте нейтральной, добавив извести, так как лук не любит подкисленных грунтов.

Весной перед посадкой разрыхлите грядку, удалите вручную сорняки или обработайте гербицидом. Сформируйте высокую грядку, хорошо прогреваемую солнцем. Дополнительно удобрите грядки под лук золой, смешав её с почвой. Если вы осенью не вносили никаких удобрений, не поздно выполнить первую подкормку перед посадкой. Заделайте компост или перепревший навоз примерно на 15 сантиметров вглубь. При отсутствии органики придётся обойтись химическим азотным удобрением – мочевиной или аммиачной селитрой, чтобы простимулировать первоначальный рост зелёной массы.

Выбираем посадочный материал

Не менее важным фактором, чем подкормка, в выращивании крупного лука является качественный севок. Если вы не выращивали его сами в прошлом году, придётся обойтись покупным, выбирать который желательно по следующим критериям.

1. Если вы приобретаете севок в магазине, внимательно прочтите описание сорта, где указаны примерные размеры луковицы. Некоторые сорта изначально не предполагают образования крупных луковиц.
2. Посевной материал должен быть устойчивым к колебаниям влажности и температуры и районированным для вашей местности. Чересчур капризный в уходе сорт вряд ли даст гарантированно хороший урожай, то же самое произойдёт, если сорт не предназначен для выращивания в ваших климатических условиях.
3. Понюхайте луковицы севка – у них должен быть свой характерный запах. Если лук пахнет иначе, а тем более, если вы чувствуете запах плесени или гниющей луковой мякоти – такой посадочный материал покупать нельзя ни в коем случае.
4. Опустите руку в насыпанный лук-севок, пошевелите луковицы. Если услышите мягкий шелест – значит, лук хорошо просушен и хранился в надлежащих условиях. Влажный севок, не издающий шелеста, покупать не следует.
5. Осмотрите луковки – все они должны иметь ровную поверхность без вмятин и пятен, быть плотными и гладкими.
6. Продавец обязан предоставить вам всю информацию о сорте, его сроках всхожести, периоде выращивания, урожайности и т.д.

Порядок выращивания и подкормки

Первая подкормка

Если вы не вносили минеральных удобрений перед посадкой, то первая подкормка выполняется спустя три недели после высаживания луковок севка в грунт.

Грядки необходимо удобрить органикой – настоем коровяка или куриного помёта. Важно соблюсти правильную пропорцию, чтобы не сжечь корешки молодых луковиц:

• 0,5-литровая банка навоза;
• ведро воды;
• 3 квадратных метра грядки.

При поливе следует соблюдать осторожность, лить раствор не сверху, а рядом с посадками, чтобы лук оставался сухим. Органическую подкормку можно заменить мочевиной, растворив пару столовых ложек удобрения в ведре воды. Одного ведра будет достаточно для четырёх квадратных метров грядки.

Вторая подкормка

Примерно через месяц, к началу второй стадии вегетации, луковицам потребуется вторая подкормка, но теперь уже не азотными, а калийными и фосфорными соединениями. Азот необходим лишь для наращивания зелёной массы, но перья к этому времени уже хорошо сформированы. Для успешного формирования луковицы необходимо удобрить почву 30 граммами суперфосфата и таким же количеством сульфата калия, которые разводятся в одном ведре воды и проливаются на четырёх квадратных метрах грядки.

Третья подкормка

Когда луковица уже хорошо сформировалась, для накопления запасов на зиму растению потребуются соединения кальция. Их может предоставить обычная известь, которая понижает кислотность грунта и тем самым создаёт для лука благоприятную среду.

Известковым порошком достаточно слегка присыпать почву в междурядьях, но предварительно и после этого придётся хорошо полить грядки согретой на солнце водой. Известь позволит луковицам вырасти не только крупными, но и плотными, устойчивыми к хранению.

Если желтеют перья

Если вы заметили, что кончики луковых перьев начали желтеть – значит, в почве недостаточно азота, и лук «голодает». Надёжным и быстрым способом ликвидировать нехватку азота является подкормка нашатырным спиртом. На десятилитровое ведро воды достаточно трёх ложек нашатыря.

Поливать грядки этим составом нужно только вечером, после того, как спадёт зной. Нельзя допускать, чтобы удобрение попадало на растения, поэтому лить следует очень осторожно, желательно в междурядьях. У этой подкормки есть ещё одно преимущество: нашатырный запах отпугнёт луковую муху.

Для того чтобы посаженый лук дал хорошую зелень и крупную головку, необходимо соблюдение многих условий: оптимальный севооборот, правильный выбор и предпосевная обработка посадочного материала, подходящие сроки посадки, своевременный полив, прополка и рыхление луковых гряд. Но, пожалуй, важнейшим требованием овоща является получение достаточного количества необходимых питательных веществ.

Какие питательные вещества нужны луку

Для активного роста и развития луку необходим определённый набор элементов, в число которых обязательно должны входить азот, калий и фосфор. Нужно учитывать, что потребность в этих минералах на определённых этапах вегетации разная:

• в азоте лук нуждается сразу после посадки. Он способствует активному росту надземной части культуры;
• калий непосредственно влияет на формирование и плотность головок, поэтому наибольшую потребность в нём лук испытывает на более поздних сроках вегетации;
• фосфор нужен культуре на всех этапах выращивания.

Правильная и своевременная подкормка лука является гарантией получения отличной зелени и крупных, здоровых луковиц

Сроки подкормок

За сезон необходимо провести 3–4 подкормки луковых посадок:

• при подготовке гряд вносят органику, для того чтобы посаженый севок сразу смог получить необходимые для роста вещества;
• после появления всходов овощ подкармливают удобрениями, содержащими азот и фосфор. Они обеспечат активный рост надземной части и корней, увеличат сопротивляемость овоща грибковым заболеваниям;
• через 15–20 дней овощ будет нуждаться в элементах, непосредственно влияющих на крупность головок и хорошую лежкость. Это калий и фосфор. Азотсодержащие удобрения в этот период лучше не вносить;
• последнюю подкормку проводят не позднее чем за 3 недели до уборки урожая. Она также должна быть калийно-фосфорной и будет способствовать более быстрому созреванию луковиц.

Чем удобрять лук, чтобы получить крупную репку

Необходимое количество питательных элементов овощ может получить из минеральных удобрений и органики. Подбирая необходимый состав, следует ориентироваться на плодородие почвы, используемые агротехнические приёмы, а также цели возделывания овоща.

Органические удобрения

Разлагаясь, органика улучшает состав почвы, обогащает её комплексом макро- и микроэлементов. Для приготовления органической подкормки для лука используют перепревший конский или коровий навоз, куриный помёт, а также травяные настои. Свежий навоз можно вносить при осенней перекопке гряд и только в том случае, если лук будет высаживаться весной.

В состав органических удобрений входят компоненты растительного и животного происхождения

Органическую подкормку готовят следующим образом:

При применении органических настоев полив производят в бороздки между растениями, стараясь избегать попадания на листья и непосредственно на корни, так как это может вызвать ожоги. После подкормки луковые грядки обильно поливают водой.

Для приготовления травяного настоя лучше всего подходит окопник, а также зелень одуванчиков, крапивы, мокрицы. Настой из этих растений способен удовлетворить потребность овоща не только в азоте, которым всегда богата органика, но также в фосфоре и калии. Травяной концентрат готовят следующим образом:

Подкармливать лук водными настоями органических удобрений рекомендуется не более двух раз за сезон, строго соблюдая дозировку и сроки внесения. Повышенное количество, несвоевременно проведённая подкормка органикой, которая содержит много азота, приведут к усиленному росту зелёной массы в ущерб росту луковиц.

Минеральные удобрения

При отсутствии органики для проведения первых подкормок лука можно использовать минеральные удобрения: 2 ст. ложки аммиачной селитры, столько же суперфосфата и 1 ст. ложку хлористого калия растворяют в ведре воды и поливают лук из расчёта 5 л раствора на 1 кв. м посадок.

Минеральные удобрения - неорганические соединения, содержащие необходимые для растений элементы питания

Непосредственно на величину и плотность луковиц влияют калийные и фосфорные удобрения. Из них готовят составы для второй и третьей подкормок, соблюдая указанные выше нормы, но исключая при этом азотсодержащие препараты.

Народные средства

Многие огородники предпочитают использовать для подкормки лука народные средства. Они доступны, малозатратны, но в то же время позволяют обеспечить овощ максимумом необходимых элементов. Для активного роста луковых головок наиболее эффективны следующие варианты подкормок:

Своевременное внесение и правильная концентрация необходимых элементов позволят огороднику регулировать обильность роста зелёной массы, а также величину и плотность репки.