С наступлением теплого сезона все больше времени и сил хочется уделить своей даче. Может быть, пришло время оснастить ее хорошей теплицей? Можно рассмотреть вариант строительства теплицы из стекла своими руками. Для этого понадобятся чертежи, фото и полезное видео, опубликованные в рамках этой статьи.
Особенности использования стекла в строительстве
Многообразие современных материалов для строительства теплиц может запутать кого угодно. Для каркаса используют пластиковые трубы, дерево, оцинкованные профили, профили для гипсокартона и даже пластиковые бутылки. Покрытием для парников и теплиц служит пленка, нетканые материалы, достаточно популярен поликарбонат.
Классикой жанра является деревянная или металлическая теплица в сочетании со стеклом. С момента изобретения стекла до середины ХIХ в. обладание стеклянными оранжереями считалось роскошью для богатых особ. Самые большие теплицы с применением стекла были созданы в начале двадцатого века в России. Тогда вместительные теплицы строили не только в центральной полосе, но и в Заполярье. Урожайность томатов и огурцов под стеклом считалась одной из самых высоких.
Что же изменилось в наше время? Какими характеристиками обладают сооружения из стекла? Давайте разберемся с плюсами использования стекла.
- Огромные стеклянные стены отлично пропускают свет. Полная прозрачность обеспечивает растения солнечным светом в больших количествах.
- Стекло способно выдержать любое химическое воздействие, считается экологически чистым материалом.
- Стандартные деревянные окна со стеклом служили россиянам много лет. Если дерево приходилось перекрашивать, рамы старели, то стекло практически не разрушалось. Этот материал долговечен, при надлежащем уходе он не подвержен старению.
- Стекло не меняет своих свойств при перепаде температур, не боится ни холода, ни жары. Теплицу со стеклянными элементами нет необходимости разбирать или укрывать на зиму.
- Невысокая стоимость строительства. Для теплицы или парника можно использовать старое стекло, уже бывшее в употреблении. Его достаточно просто помыть.
- За стеклом удобно ухаживать. После дождей можно протереть его мокрой тканью, и стекло заблестит чистотой. А разбитое или треснувшее полотно легко заменить.
Минусы материала:
- Большой вес. Для сооружения конструкции из стекла необходим прочный фундамент. Тут не получится остановиться на опоре из бруса, необходимо заливать бетон по периметру теплицы. Фундамент может быть монолитным ленточным или блочным.
- Высокая теплопроводность из плюсов летом превращается в минус зимой. В отапливаемой теплице часть тепла будет уходить через остекление, и расходы на отопление могут возрасти.
- Продолжая аналогию с окном, вспомним, что оно долго служило, пока кто-нибудь не запустит в него мячом. Этот минус довольно значим для теплиц. Неармированное стекло без антиударного покрытия может треснуть или разлететься вдребезги при любом ударе, например, во время сильного града. Осколки могут быть травмоопасны.
Подготовка к монтажу стеклянной теплицы
Стеклянные теплицы могут быть только двускатными с вертикальными стенами. Классическая форма в виде домика позволяет быстро возвести теплицу, а зимой снег сам будет скатываться с ее склонов.
Совет! Некоторые эксперты советуют сооружать не фундамент, а многослойный пол. Этапами сооружения в этом случае будут: слой бетона, гравий, пластик для защиты от сорняков и сырости. Затем 10-15 см. строительного песка, слой плотно прижатых друг к другу кирпичей. Последний этап – строительный песок.
Один из опытных дачников поделился своими наработками. Он предпочитает фундамент из бетона «М-200», каркас из профильных стальных труб, а стены из старых стеклянных рам. Окна он крепит к каркасу с помощью металлических уголков, саморезов, хомутов, проволоки. Крышу дачник предпочитает крыть не рамами, а поликарбонатом. Т.к стекло обладает высокой теплопроводностью, и полностью прозрачная крыша может перегреть растения.
Крыша из пленки или поликарбоната защитит теплицу от перегревания
Для начала строительства необходимо определиться с размерами, начертить или скачать подходящий чертеж и разобраться, из чего лучше сделать каркас.
С чего начать строительство
Рассмотрим вариант сооружения классической остекленной теплицы с деревянным каркасом.
- После того, как устоялся бетонный фундамент (около 30 дней), можно приступать к основной работе. Начинаем с нижней обвязки, которую устанавливаем по периметру фундамента.
- На нее крепим опорные бруски согласно чертежу. Расстояние между ними должно соответствовать ширине имеющихся стекол.
- Верхняя обвязка усиливает конструкцию. После ее укрепления можно приступать к крыше.
- Стропила нужно крепить под углом 15°.
- Последним этапом работы будет установка стекол между опорными брусками. Стекла крепят с использованием замазки и штапика. Остекление крыши удобнее производить снизу вверх, к коньку.
По окончанию остекления нужно убедиться, что все листы прочно закреплены. Мелкие щели лучше задуть монтажной пеной во избежание сквозняков.
Внимание! Такой недостаток, как потеря тепла через остекление в холодное время года, можно нейтрализовать. Для этого достаточно соорудить над грядками легкие арки из труб и накрыть их парниковой пленкой.
Строительство теплицы из оконных рам
Этот вид теплицы набрал популярность, когда старые деревянные окна в стране начали менять на пластиковые стеклопакеты.
Из двух-трех наборов старых рам получится удобная и долговечная теплица. Главное, правильно ее смонтировать.
Для строительства понадобятся:
- заранее подготовленный фундамент или крепкое основание из бруса, способное выдержать вес конструкции;
- оконные рамы. Лучше, если они будут одинаковыми. Но даже разный размер – не беда. Маленькие щели можно продуть монтажной пеной, большие — заложить деревом и продуть пеной;
- цемент;
- саморезы;
- силиконовый герметик, строительная пена;
- инструменты.
Этапы сборки:
- Обработка оконных рам. С них нужно снять все ручки, петли. Затем ошкурить и обработать антисептиком. В целях безопасности лучше удалить стекла и крепко закрыть форточки.
- Для подготовки основания на фундамент можно насыпать гравий или песок и хорошенько утрамбовать.
- Для каркаса подойдут деревянные брусья 50 на 50 мм., что соответствует толщине большинства оконных рам. Сборку необходимо вести по классической схеме. Нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка.
- Высота стен должна быть не менее 175 см. Боковые стены лучше укрепить подпорками у основания.
- Крышу нужно сделать классическую, двускатную. Расстояние между ее элементами будет зависеть от ширины имеющихся оконных рам. Если рам у вас недостаточно, можно сделать комбинированное сооружение. Вместо стекла покрыть крышу пленкой.
- Последним этапом будет возвращение стекол в рамы и проверка сооружения на герметичность. Готовую теплицу можно покрасить.
Даже если самодельная теплица получилась не такой красивой, как хотелось бы, она достаточно экономична и функциональна. При добром, заботливом хозяине сооружение из стекла может служить верой и правдой не один десяток лет.
Теплица из стекла своими руками — видео
Теплицы из стекла и оконных рам — фото
Какой дачник не желает получать каждый сезон обильные урожаи крупных и качественных овощей? Но чтобы добиться подобного, выращивая сельскохозяйственные культуры на открытом грунте, надо приложить немало усилий. Кроме того, всегда есть риск потерять часть урожая из-за внезапных заморозков, неблагоприятной погоды, вредителей или болезней. Простое и эффективное решение всех этих проблем – стеклянная теплица.
Применение на приусадебном участке теплиц позволяет защитить рассаду и сельскохозяйственные культуры от заморозков, обеспечить наиболее благоприятные условия для роста, существенно продлить дачный сезон, повысить урожайность и обеспечить себя большим количеством свежих и качественных овощей.
На сегодняшний день, несмотря на жесткую конкуренцию, стекло все еще повсеместно распространено в качестве основного материала для обшивки теплиц. И причиной этому является не только консерватизм некоторых дачников, но и неоспоримые преимущества материала.
- Высокая прозрачность и показатели светопроницаемости – возможности естественного освещения используются по максимуму.
- Стекло не теряет своей прозрачности со временем.
- Химическая инертность – стекло не боится контакта с пестицидами, удобрениями, кислотами или щелочами.
- Долговечность – стекло не подвергается воздействию коррозии, не гниет и не деградирует под солнечным светом. По сути, долговечность парников с подобной обшивкой ограничена лишь сроком службы каркаса.
- Простота ухода – пыль и иные загрязнения удаляются с поверхности без каких-либо проблем. Также вы не ограничены в выборе моющих средств.
- Стойкость к абразивным воздействиям также можно отнести к преимуществам.
- Низкие показатели теплового расширения – линейные размеры элементов стеклянной обшивки теплицы не будут существенно меняться при повышении или понижении температуры.
- Возможность построить теплицу практически бесплатно при использовании старых окон или стеклянных дверей.
- Поврежденный элемент стеклянной теплицы легко заменить.
- По сравнению с другими типами обшивки, стекло является самым привлекательным с точки зрения эстетики. Если вы хотите, чтобы все постройки на участке радовали глаз – выберите стеклянные теплицы.
Вместе с тем, теплица с подобной обшивкой обладает набором недостатков, которые следует принимать во внимание.
- Основной недостаток стекла – хрупкость. Сильный град или кинутый мячик способны нанести серьезный урон обшивке теплицы, а порезаться об образующиеся при этом осколки очень просто. Решить эту проблему можно применением закаленного стекла или триплексов, но стоимость парника при этом серьезно возрастет.
- Высокая теплопроводность – по сравнению с , стеклянная быстрее разогревается и остывает. При экстремальной жаре или очень сильном похолодании это может плохо сказаться на состоянии рассады и сельскохозяйственных культур.
- Стекло — тяжелый материал. Потому для теплицы с такой обшивкой необходим мощный фундамент и очень крепкий каркас. Кроме того, тяжесть стекла существенно усложняет работу с ним.
Проектирование
Создание стеклянной теплицы начинается с выбора ее конструкции. Существует несколько вариантов, различающихся по своей сложности и обладающих определенными особенностями.
Таблица. Основные типы стеклянных теплиц.
| Тип теплицы | Особенности |
|---|---|
| Классический вариант. Сложность постройки – средняя. Наклон двускатной крыши обеспечивает эффективный сход снега. |
| Более простой вариант, требующий меньше материала и работы. Часто используется в качестве пристройки к жилому зданию или забору. Располагать следует с южной стороны, чтобы растения в такой теплице получали достаточно солнечного света. |
| Улучшенная версия стандартной стеклянной теплицы. Один из скатов приподнят над другим, в вертикальную стенку между ними монтируется сплошной ряд фрамуг, что делает систему вентиляции более эффективной. |
| Большая часть постройки расположена ниже уровня грунта и состоит из сплошной кирпичной или бетонной стены. Высокие показатели теплоизоляции, оптимальный вариант для зимней теплицы. Высокая стоимость, необходимо много материалов и труда для возведения. |
| Идеальная теплица с точки зрения распределения естественного освещения по площади. Высокая устойчивость к ветру с любого направления. Сложность постройки чрезвычайно высокая, требуется создание сложного каркаса и элементов остекления нестандартной формы. |
| В теплице такой конструкции для растений создается наиболее оптимальный температурный режим. Более сложная в конструкции, чем стандартный парник с двухскатной крышей, но проще, чем купольная теплица. |
Что касается металла, то здесь существует несколько разных вариантов.
- Теплица с каркасом из сваренных друг с другом металлических уголков . Если вы обладаете даже начальными навыками сварки, то сделать подобную постройку не составит большого труда. Стекло закрепляется на каркасе с помощью кляймеров.
- Металлический профиль . При сооружении каркаса создаются пазы, в которые потом заводится стекло и закрепляется с помощью герметика и резиновых уплотнителей.
- Оцинкованная профилированная труба – элементы каркаса могут соединяться друг с другом сваркой или на саморезах и болтах. Остекление происходит с помощью клея либо с применением алюминиевого зажимного профиля.
Обратите внимание! Готовясь к обустройству стеклянной теплицы с металлическим каркасом, следует уделить особое внимание вопросу защиты от коррозии. Иначе профиль или уголки, предоставленные влаге и воздуху, со временем начнут разрушаться.
Существует вариант построить стеклянную теплицу на собственном участке практически бесплатно. Для этого необходимо использовать , которые остаются в большом количестве после установки в домах пластиковых окон. При этом следует понимать, что внешний вид такой теплицы оставит желать лучшего.
Следующий вопрос, который необходимо решить – какой именно тип стекла будет использоваться при постройке теплицы. Самый простой и недорогой вариант – обычное оконное стекло толщиной 4 мм, закрепляемое на каркасе при помощи штапиков, кляймеров или зажимного профиля. Теплица с такой обшивкой годится только для посезонного использования – прогревать ее поздней осенью или зимой очень сложно и дорого.
Если вы хотите получить в своем парнике высокие показатели теплоизоляции, то используйте в качестве материала обшивки однокамерные и двухкамерные стеклопакеты. Стоимость, сложность и масса конструкции, конечно, возрастут, но при этом вы получаете возможность радовать себя свежими овощами круглый год.
Теперь, выбрав форму, каркас и тип остекления, необходимо выбрать место под будущую теплицу. Участок под постройку следует оценивать по следующим критериям.
- Освещенность – место под стеклянную теплицу должно равномерно освещаться и не иметь серьезного затенения от деревьев или построек. Наилучшим решением будет ориентирование постройки таким образом, чтобы по своей длинной стене она была обращена на юг.
- Ландшафт – для теплицы требуется ровная площадка сравнительно больших размеров.
- Ситуация с ветрами – нежелательно, чтобы стеклянная теплица располагалась в месте, продуваемом сильными ветрами. Старайтесь не возводить постройку за проходом между двумя близко расположенными домами – в этом месте будет создаваться эффект «аэродинамической трубы», а постоянные сквозняки не лучшим образом скажутся на состоянии растений.
- Удаленность от водопроводной трубы и электросетей – чем ближе они к теплице, тем меньшими будут последующие расходы на подключение автоматического полива, освещения и обогрева в парнике.
Последний (но не по значению) этап планирования стеклянной теплицы – составление чертежа. В самом простом варианте достаточно использовать лишь линейку, карандаши, ластик и бумагу (желательно миллиметровую или в клетку). Также можно создать 3D-модель будущего парника – это позволит не только уточнить некоторые особенности постройки, но и представить, как она будет выглядеть в жизни.
Если вы новичок в этом деле и не составляли ранее трехмерных моделей, то обратите внимание на Google SketchUp – это простая и интуитивно понятная программа, освоение которой не потребует от вас долгих часов работы.
Для лучшего понимания процесса составления чертежа приведем пошаговую инструкцию.
Шаг 1. Определите размеры стекла, которое вы будете закупать для своей теплицы. В качестве примера выберем лист 1600х2200 мм.
Шаг 2. Выберите тип фундамента для теплицы. Вариант с высотой на уровне земли подходит для построек, используемых лишь посезонно. Для выращивания сельскохозяйственных культур в холода вам понадобится фундамент с цоколем высотой от 20 до 90 см. В данном случае это будет 40 см.
Шаг 3. Выберите материал для каркаса и размеры. В качестве примера возьмем деревянный брус сечением 100х100 мм и обвязочную доску 25х150 мм.
Шаг 4. Вычислите размеры элемента остекления. Ширина, равная расстоянию между вертикальными стойками, должна быть не более 1 м. Высота – расстояние от цоколя и до верхней обвязки. Учитывая размеры стандартного стекла, примите ширину 1 м и высоту 1,6 м.
Шаг 5. Вычислите высоту. Она складывается из цоколя, нижней обвязки, элемента остекления, верхней обвязки и крыши. Без учета последней, общая цифра будет такова: 40 см + 15 см + 160 см + 5 см = 220 см высоты. Для крыши этот показатель зависит от ширины теплицы и угла ската.
Шаг 6. Схожим образом вычислите длину теплицы, которая складывается из длин каждой отдельной стойки и элемента остекления. К примеру, в теплице с четырьмя «окнами» вычисление выглядит следующим образом: 20 см крайних стоек + 400 см стекол + 30 см промежуточных стоек, а в сумме выходит 4,5 м.
Схема вычисления длины теплицы
Шаг 7. Вычислите ширину сооружения. В среднем она составляет 3-3,5 м и складывается из длин крайних стоек, стекол, двери и промежуточных стоек.
Шаг 8. Перенесите все выкладки на чертеж, проконтролируйте размеры.
Шаг 9. Выделите на чертеже места для расположения форточек-фрамуг.
Шаг 10. На основании размеров вычислите необходимое число стекла, бруса и других материалов.
Обратите внимание! Минимально допустимый угол ската — 15°. Чем больше снега выпадает в вашем регионе, тем больший наклон необходим.
Создание фундамента
Для стеклянной теплицы, учитывая ее тяжелую обшивку и каркас, потребуется монолитный ленточный фундамент из бетона с кирпичным цоколем. Обустройство можно разбить на последовательно выполняемые этапы.
Шаг 1. Расчистите строительную площадку, уберите с нее всю растительность, мусор и камни.
Шаг 2. Произведите разметку фундамента с помощью вбитых в землю колышков и натянутой между ними веревки.
Шаг 3. Выкопайте траншею шириной 25 и глубиной 30 см.
Шаг 4. Выровняйте стенки траншеи и утрамбуйте ее дно.
Шаг 5. Засыпьте в траншею песок, гравий или их смесь. Толщина этого слоя – 10 см.
Шаг 6. Соорудите опалубку с помощью досок и колышков. Ее высота – от текущего дна траншеи и до 1-5 см над уровнем грунта. Толщина используемых досок должна быть не больше 25 мм, чтобы в итоге получилась бетонная лента сечением 20 на 20 см.
Шаг 7. Подготовьте бетон. Марка цемента, а также его пропорции со щебнем, песком и водой, выбирайте из собственных соображений. Для перемешивания используйте большую емкость или арендуйте бетономешалку.
Шаг 8. Залейте опалубку бетонной смесью наполовину.
Шаг 9. Уложите прутья арматуры на бетон. Для большей прочности ленточного фундамента можно свить из проволоки сложную трехмерную конструкцию.
Шаг 10. Залейте бетонную смесь до края опалубки. Контролируйте горизонтальность при помощи уровня и натянутых веревок.
Далее остается накрыть опалубку и бетон полиэтиленом и в течение 5-7 дней подливать туда воду, чтобы из-за разности во влажности внутреннего/внешнего слоя бетон не потрескался. После этого еще в течение 3 недель фундамент должен высыхать, крепнуть и отстаиваться. По истечению этого срока снимите полиэтилен и опалубку. Следующий этап – обустройство цоколя.
Обустройство цоколя
Шаг 1. Заготовьте нужное количество кирпичей. Выложите их «всухую» на фундамент, чтобы прикинуть схему укладки цоколя.
Шаг 2. Приготовьте раствор.
Шаг 3. Начните укладку. Цоколь сооружайте методом «в половину кирпича». Контролируйте положение кирпичей с помощью уровня и натянутых нитей.
Шаг 4. После укладки удалите лишние остатки раствора, чтобы они не портили внешний вид цоколя.
Шаг 5. Сверху в места стыков или в просверленные в кирпиче отверстия введите анкерные болты. На последние в будущем будет выполняться крепеж каркаса стеклянной теплицы. При этом места для болтов выбирайте немного левее или правее от места расположения вертикальной стойки. Интервал – от 1 м, но не менее чем 2 анкерных болта на каждую сторону теплицы.
Шаг 6. Уложите сверху на кирпич гидроизоляционный слой из рубероида или аналогичного ему материала.
В качестве материала для цоколя, помимо кирпича, можно использовать блоки пенобетона или их аналоги.
Стеклянная теплица с деревянным каркасом – пошаговая инструкция
Процесс возведения стеклянного парника разделите на следующие этапы:
- сооружение нижней обвязки;
- установка вертикальных стоек;
- сооружение верхней обвязки;
- обустройство крыши;
- остекление.
Каждый этап, в свою очередь, делится на отдельные шаги, выполняемые последовательно один за другим. Итак, начнем с сооружения нижней обвязки.
Сооружение нижней обвязки
Шаг 1. Отмерьте и отрежьте брус сечением 100х100 мм. Отрезков должно быть четыре – два по длине теплицы, два по ее ширине.
Шаг 2. Обработайте брус антисептиком.
Шаг 3. Выполните вырезы на концах брусьев для соединения «в полдерева», как показано на изображении ниже.
Шаг 4. Разметьте отверстия для анкерных болтов и нагелей, а затем просверлите их.
Шаг 5. Уложите брус на фундамент по разметке и крепежу, проверьте правильность диагоналей. Рекомендуется предварительно уложить гидроизоляционный материал — к примеру, рубероид, как показано на схеме ниже.
Шаг 6. Закрепите весь брус на кирпичном цоколе с помощью анкерных болтов. Чтобы они в дальнейшем не мешали остеклению теплицы, высверлите в нижней обвязке ниши для головок анкерных болтов. Альтернативный способ – уложить сверху обвязочную доску с пропилом, как на изображении ниже, и закрепить ее при помощи шурупов.
Установка вертикальных стоек
Теперь установите вертикальные стойки. Для них потребуется брус сечением 50х50 или 100х100 мм. Для теплиц с обшивкой из полиэтилена или поликарбоната крепление вертикальных стоек осуществляется с помощью уголков, но в нашем случае это не подходит – они будут мешать дальнейшему остеклению каркаса.
Шаг 1. Отрежьте брусья по числу и высоте стоек.
Шаг 2. Выберите брус для первой угловой стойки и высверлите в его нижней части отверстие под нагель. Аналогичным образом просверлите отверстия в обвязке.
Шаг 3. Вставьте нагель в нижнюю обвязку и заведите на необходимую глубину. Делая так, вы не только соединяете стойку и основание каркаса, но и скрепляете друг с другом в углах брус нижней обвязки.
Шаг 4. Насадите вертикальную стойку на нагель, проверьте, надежна ли фиксация.
Шаг 5. Для выдерживания вертикали прибейте временные укосы.
Стойка фиксируется временными укосами
Шаг 6. Повторите шаги 2-5 для остальных угловых стоек.
Шаг 7. Установите промежуточные вертикальные стойки. Для этого также можно использовать нагели либо заводить их в пропил нижней обвязки и крепить на шурупы. Альтернативный способ – закрепление металлическими пластинами, как показано на изображении ниже.
Сооружение верхней обвязки
Обустройство верхней обвязки каркаса похоже на то, что вы уже проделывали для нижней, но при этом отсутствуют проблемы с анкерными болтами. Однако здесь вам предстоит работа на высоте, потому наличие стремянки и помощников обязательно.
Верхняя обвязка также нередко называется мауэрлатом, так как является не только элементом стены теплицы, но и своеобразной опорой для стропил.
Шаг 1. Отмерьте и отрежьте брус для верхней обвязки по всем сторонам теплицы.
Шаг 2. Выполните в материале пропилы для соединения «в полдерева».
Шаг 3. Установите брус на вертикальные стойки, выровняйте друг относительно друга.
Шаг 4. Зафиксируйте верхнюю обвязку с одной из угловых стоек при помощи саморезов или нагеля.
Шаг 5. Повторите операцию 4 с углом, противоположным по диагонали, а затем и со всеми оставшимися.
Шаг 6. Зафиксируйте с помощью саморезов верхнюю обвязку с вертикальными стойками. Вместо соединения «плоскость-торец» допустимо использовать соединение металлическими крепежными пластинами.
Обустройство крыши
Последний этап создания каркаса для стеклянной теплицы из деревянного бруса – обустройство крыши. Здесь очень важно проследить за тем, насколько крепки и надежны все соединения – данный конструктивный элемент будет удерживать на себе не только тяжелое стекло, но и немалое количество снега.
Шаг 1. К брусу верхней обвязки во фронтоне теплицы закрепите вертикальную стойку, также называемую бабкой. Используйте либо соединение «плоскость-торец», либо крепежные металлические пластины. Повторите этот шаг с противоположным фронтоном.
Шаг 2. На стойки установите и закрепите коньковый брус.
Шаг 3. Подготовьте стропила. При необходимости выполните пропилы со стороны конька и карниза.
Шаг 4. Закрепите стропила на фронтонах при помощи уголков или гвоздей.
Шаг 5. Повторите операцию 4 с остальными стропилами. Они должны располагаться на той же линии, что и вертикальные стойки стены.
Обратите внимание! Альтернативный способ обустройства крыши – сборка ферм на земле, установка уже готовых конструкций на верхнюю обвязку и укладка конькового бруса.
Остекление
Теперь приступите к последнему, но вместе с тем и самому важному этапу – остеклению теплицы. Начинать следует со стен.
Шаг 1. Смонтируйте в проеме с внутренней стороны теплицы деревянные штапики или рейки сечением 20х20 или 40х20 мм. Крепление выполняйте с помощью небольших гвоздей.
Шаг 2. Вырежьте стекло с помощью специального инструмента. Ширина и высота должна быть на 2-3 мм меньше размеров проема между стойками. Если это не будет сделано, то дерево, разбухшее при намокании, сдавит стекло.
Шаг 3. Нанесите замазку или силиконовый герметик на место, где будет устанавливаться стекло.
Шаг 4. Возьмите стекло с помощью держателей-присосок и установите на замазку. Для создания зазора снизу подложите спички, если это необходимо.
Шаг 5. Укладывайте стекло на водонепроницаемом уплотнении, например на изобутиловом или полибутадиеновом каучуке. После нанесения герметика уложите каждую стеклянную панель на место и зафиксируйте со всех сторон жесткими резиновыми блоками.
Шаг 6. Сразу после установки панели на место фиксируйте ее полукруглой рейкой или накладкой (штапиком).
Шаг 7. Повторите операции 1-6 с остальными проемами.
Схожим образом проводится остекление крыши. Операция проводится снизу вверх – с карниза до конька. Штапики с внутренней стороны должны быть усилены, так как они несут повышенную нагрузку. Разумным решением будет их замена на брус малого сечения или доски с соответствующим крепежом. Со стороны карниза установите деревянную планку или доску, чтобы под снеговой нагрузкой стекло не съехало вниз.
Видео — Пример постройки стеклянной теплицы с каркасом из профиля
Стеклянная теплица из металлических уголков
Если вы не желаете возиться с деревом, но при этом умеете обращаться с металлом и сварочным аппаратом, то стеклянная теплица из уголков – ваш выбор. По общей конструкции она не отличается от постройки из бруса, разница лишь в том, что в качестве материала для нижней и верхней обвязок, вертикальных стоек и крыши применяются стальные уголки сечением 25х25, 50х50 и 100х100 мм.
Шаг 1. Уложите уголок 100х100 или 50х50 мм на цоколь или фундамент и закрепите с помощью анкерных болтов. При этом вертикальная часть уголка должна располагаться с внутренней стороны теплицы.
Шаг 2. Изготовьте опорные стойки из уголков 25х25 или 50х50 мм, сваренных в Т-образный профиль, также именуемый тавром.
Шаг 3. Соорудите угловые вертикальные стойки следующим образом: к тавру из двух уголков приварите с одной из сторон третий.
Шаг 4. Приварите вертикальные стойки к нижней обвязке.
Шаг 5. Смонтируйте верхнюю обвязку по тому же принципу, что и нижнюю.
Шаг 6. Соедините стропила и конек крыши на земле так, как показано на изображении ниже.
Шаг 7. Приварите стропила с коньком на верхнюю обвязку.
Шаг 8. Остекление производите следующим образом: на кромку стекла нанесите силиконовый герметик и установите во внутреннюю раму, образованную уголковым профилем. Для фиксации снаружи используйте либо кляймеры, либо маленькие уголки, которые привариваются (или крепятся на болты) и поджимают стекло.
Видео — Теплица из стекла и металла своими руками
Теплица из старых оконных рам
Главное и, наверное, единственное преимущество такой теплицы – минимальные затраты. По конструкции постройка схожа с парником из деревянного бруса – есть фундамент, нижняя и верхняя обвязки, стойки, между которыми устанавливаются старые оконные рамы со стеклами. Стоит сказать, что для обшивки крыши деревянные окна в большинстве случаев не применяются – они слишком тяжелы.
Шаг 1. Соорудите нижнюю и верхнюю обвязки и вертикальные стойки. Подробнее об этом можно прочитать в разделе про постройку стеклянной теплицы с деревянным каркасом.
Шаг 2. Подготовьте рамы – снимите с них ручки и другие лишние элементы. Очистите стекла от пыли и грязи. Надежно зафиксируйте клеем или гвоздями створки окон и те форточки, что не будут использоваться по прямому назначению.
Шаг 3. Закрепите рамы на каркасе при помощи крепежных металлических пластин и уголков.
Мини-теплицы
22606
0
Дача или загородный участок прекрасно подходят для выращивания овощей и фруктов, что даёт возможность зимой наслаждаться домашней консервацией. Но климатические условия часто не располагают к культивированию теплолюбивых растений. При этом необязательно приобретать дорогую покупную теплицу. Такое сооружение можно выстроить собственноручно из различных материалов, например, из стекла.
Что такое теплица и в чём её отличие от парника
Теплица - сооружение защищённого грунта для выращивания рассады, овощных, плодовых и декоративных культур, а также размножения и сохранения тропических и субтропических растений, проведения биологических исследований и тому подобное; помещение с покрытием из стекла или прозрачной плёнки и пластика. Обогрев теплиц - солнечный, биологический (теплом биотоплива), технический (водяной, паровой, электрический). Зимние теплицы в эксплуатации круглый год, весенние - весной, летом и осенью; имеются теплицы почвенные и гидропонные (выращивание в искусственных средах без почвы).
Энциклопедический словарь
http://www.slovar.plib.ru/dictionary/d5/61781.html
Устройство теплицы и парника сходно. Их конструкция состоит из рам, образующих основу, и покрытия, которое защищает растения от низких температур, пропуская необходимый ультрафиолет. Но есть очевидная разница.
Парник предназначен для защиты грядок в открытом грунте. Он может быть длинным и коротким, но всегда небольшой высоты. Самая распространённая форма парника - полукруглая: сооружение из металлических или пластиковых труб, согнутых дугами, на деревянном основании. Но зачастую дуги устанавливаются прямо в грунт. Для покрытия парника, как правило, используют лёгкую полиэтиленовую плёнку. При необходимости - когда тепло, или нужно выполоть, вскопать, окучить - она просто откидывается.
Длинные парники из металлических дуг можно устанавливать бесконечными рядами
Теплица - конструкция совсем другого инженерного уровня. Хотя простейшие теплицы в быту иногда называют парниками, но это не совсем верно. Каркас такой конструкции сложнее и делается из более дорогих и прочных материалов. Для него используются дерево, металлический профиль разного вида, пластиковые трубы в большом разнообразии: полиэтиленовые, полипропиленовые, поливинилхлоридные и металлопластиковые, армированные стекловолокном. В высокую теплицу можно войти в полный рост и работать без всяких ограничений. Сооружение оборудуется дверью (или двумя друг напротив друга), окнами, иногда форточками. Теплица может устанавливаться на открытом грунте, а может быть оформлена как дом, с мощёным каменным полом, где устроены стеллажи для цветочных горшков и паллет для рассады.
Покрыта она тоже более дорогим материалом, чем парник. Используется не простая полиэтиленовая плёнка, а армированная для прочности или пузырьковая, которая теплее, но хуже пропускает ультрафиолет. Применяются и столь же мало прозрачные нетканые материалы всех видов. Очень популярное покрытие - сотовые поликарбонатные листы. Но если вы хотите построить всесезонную красивую теплицу-оранжерею - для этого подойдёт стекло, укреплённое на солидном каркасе.
Фотогалерея: разновидности теплиц
Теплицу-оранжерею можно соорудить из стеклопакетов 
Теплица из алюминиевого профиля кроется поликарбонатом 
Конструкция пристенной теплицы-оранжереи из стекла позволяет сэкономить на лишней стене и даёт дополнительное тепло 
Пристенные теплицы могут быть разной конфигурации 
Из деревянных планок можно создать теплицу необычной формы 
Пластиковые трубы и поликарбонат - распространённые материалы для теплиц 
Стекло поможет сохранить комфортный микроклимат в зимнем саду 
Каркасом для стеклянной теплицы могут стать алюминиевые рамы 
Теплицу можно построить своими руками из старых деревянных оконных рам 
С помощью дерева и стекла можно построить большую оригинальную теплицу 
Теплица из цветного стекла станет необычным украшением участка 
Теплица из пластиковых бутылок - простой и экономный вариант
Стекло как материал для теплицы
Стеклянная теплица на деревянном каркасе - это классика жанра, которой сотни лет не было альтернативы. Но такие постройки всегда были дороги и недоступны. Раньше теплицы строились в поместьях для выращивания редких растений, южных цветов, пальм.
Теплицы строились в поместьях для выращивания редких растений и цветов
В СССР теплицами занялась агрономическая наука. Они стали массово появляться в колхозах и совхозах (и строиться уже из более практичного металла) для нежных цветов и теплолюбивых овощей и фруктов, но по-прежнему были недоступны рядовому обывателю.
В промышленной теплице выращивают теплолюбивые цветы
И вот, наконец, красивые и функциональные стеклянные теплицы с разнообразными каркасами появились и на наших приусадебных участках.
Стеклянные теплицы часто устанавливают на участках
Преимущества стеклянных теплиц:
- предельная прозрачность - гораздо больше, чем у других материалов;
- химическая устойчивость;
- физическая устойчивость к перепадам температур - стекло не теряет своих качеств;
- механическая устойчивость к абразивным воздействиям пыли и песка;
- экологичность;
- долговечность;
- возможность использовать старые стёкла, что удешевит постройку;
- удобство в эксплуатации и уходе;
- возможность лёгкой замены разбитого фрагмента.
Теплица из стекла красива и практична
Недостатки:
- большая масса конструкции - тяжёлое стекло требует солидного каркаса, что в сумме означает высокий вес;
- частая невозможность обойтись простым фундаментом;
- низкая термоизоляция - если теплица используется и зимой, то необходима дорогая система отопления;
- малая прочность - стекло легко раскалывается от неосторожного удара лопаты или попадания детского мяча; даже град может разбить стеклянную тепличную крышу.
Сравнительные характеристики теплиц из стекла и поликарбоната
Самый близкий к стеклу материал, при этом практически лишённый его недостатков, - сотовый поликарбонат. Это пластмассовые одно- или двухкамерные листы размером 2,1х3 метра или 2,1х6 метров.
Сотовый поликарбонат - самое распространённое покрытие для теплиц
Поликарбонат распространён в качестве покрытия для теплиц.
Для теплицы из поликарбоната достаточно основания из деревянного бруса
Рассмотрим и сравним, можно ли заменить стекло поликарбонатом.
Достоинства стекла:
- Оно твёрже, хотя рёбра жёсткости в сотах поликарбонатных листов упрочняют мягкий пластик.
- Более светопроницаемо, чем пластик - пропускает солнечный свет почти без потерь.
- Устойчивее к перепадам температур.
- Абсолютно непожароопасно, в отличие от поликарбоната, который хоть и трудно загорается, но легко плавится от температуры.
- Неизмеримо долговечнее поликарбоната (срок службы стекла - до 50 лет); поликарбонат «выгорает» и мутнеет от солнца уже через несколько лет эксплуатации.
- Дешевле при строительстве - всегда можно использовать бывшее в употреблении стекло.
- Защищено от размножения бактерий, грибка, плесени благодаря сплошной структуре; а вот в сотах поликарбоната это случается, если края его плохо заизолированы.
- Практичнее по применению систем отопления - для стеклянной теплицы годятся любые системы, в отличие от чувствительного к температуре пластика; кроме того, в капитальную стеклянную теплицу можно монтировать системы отопления типа «тёплый пол».
Недостатки стекла в сравнении с поликарбонатом:
- Хрупкость - стекло разбивается легче, чем пластик, хотя поликарбонатная теплица может просто сложиться под тяжестью снега.
- Теплоизоляционные свойства ниже, чем у поликарбоната (опять-таки из-за наличия в поликарбонате сот с воздухом; воздух - лучший теплоизолятор), что заставляет монтировать в теплице системы отопления.
- Большой вес - лист стекла весит 10 кг/м 2 , что в 15 раз тяжелее листа поликарбоната той же площади.
- Слабая гибкость - стекло требует геометрически правильных плоских элементов каркаса, а пластик гнётся (особенно под воздействием температуры) и может быть использован для теплиц самой причудливой формы.
- Трудность обработки - стекло, в отличие от пластика, плохо режется и почти совсем не сверлится - нужно обладать серьёзными навыками работы с материалом.
- Более высокая цена.
Преимущество поликарбоната - его лёгкость
Но в пользу стекла говорит красота и изысканность теплиц из этого материала по сравнению со всеми остальными вариантами.
Подготовка к постройке
Любая теплица состоит из трёх основных частей:
- Фундамент любой конструкции или рама-основание из бруса.
- Каркас - из металлического профиля или из бруса.
- Покрытие (в нашем случае - из стекла; или же покрытие и каркас состоят из единой системы стеклопакетов).
Мы определились с материалом покрытия; теперь нужно выбрать место для теплицы, материал для каркаса, его форму и тип фундамента.
Как правильно расположить теплицу
Место для теплицы выбирается очень внимательно. Учитывается близость воды и возможность подключения электричества, удобство доступа, роза ветров и положение солнца по отношению к участку. Правила расположения:
Подбор размера каркаса
Взвесив свои силы и материальные возможности, выбираем небольшую по площади и не очень высокую теплицу с достаточным количеством рам и одной дверью. Наиболее простой каркас для самостоятельного исполнения - деревянный, стекло в нём крепится достаточно легко.
Деревянный каркас прост в исполнении
Выбор формы теплицы
Даже, казалось бы, классические деревянные теплицы имеют большое разнообразие форм. И каждая из моделей обладает своими преимуществами.
Каждая из моделей деревянных теплиц обладает своими преимуществами
Но для всех без исключения теплиц лучшей формой считается «домик» - она максимально устойчива к нагрузкам от снега и дождя. Хороша также конструкция, названная по фамилии американского эксперта по земледелию Джекоба Миттлайдера - с полукруглой или остроконечной крышей и особым устройством фрамуг, что обеспечивает в теплице оптимальную вентиляцию.
Воздухообмен в теплице по Миттлайдеру происходит особым образом
Но она слишком сложна в самостоятельном изготовлении. А «домик» хорош ещё и тем, что имеет плоские составляющие, соответственно, пригодные для вставления стекла.
«Домик» - оптимальная форма для теплицы из стекла
Фундамент
Выбор фундамента тоже непрост. Стеклянная теплица тяжелее любой другой и хочется поставить её капитально. Кроме того, тип фундамента диктуется материалом выбранного деревянного каркаса, который подвержен гниению. Необходимо также ориентироваться на тип грунта на участке.
Виды фундаментов, подходящих для теплиц:
В нашем случае строим небольшую и лёгкую теплицу, поэтому просто поставим её на толстый, тщательнейшим образом пропитанный гидрофобным составом и антисептиком деревянный брус, лежащий на дренажной подушке и гидроизоляции из рубероида, прикреплённый стержнями к земле. Это даст возможность полноценно использовать плодородную землю внутри теплицы.
Основание из бруса укладывается на песчаную подушку и гидроизоляцию
Выбор стекла
В нашей стране требования к качеству листового стекла (и маркам стекла, применяемым для теплиц) жёстко регламентированы ГОСТом 111–90 «Стекло листовое. Технические условия». Марки, годные для теплиц - от М 4 до М 6 . Они отличаются по виду, оптическим качествам и количеству «пороков». С повышением номера снижается качество. Из вышеперечисленных оптимальны первые две марки. Хотя М 6 тоже попала в разряд годных, но в ней слишком много микродефектов, которые могут фокусировать лучи, как в линзе, и обжечь нежные растения в теплице. Желательно применять закалённое стекло: оно не бьётся на привычные нам огромные куски, а разлетается на мелкие осколки от полусантиметра до двух сантиметров.
Таблица: характеристики марок стекла
Видео: как правильно резать стекло
Построение чертежа
Существует масса программ, с помощью которых можно спроектировать будущую теплицу: ArchiCAD, КЗ-коттедж, Home Landscape Design, Aston Design, 3D Max и многие другие.
Объёмный рисунок теплицы можно построить с помощью компьютерных программ
Теперь необходимо конкретизировать наши желания в точной схеме. Можно построить чертёж самостоятельно или найти подходящий по размерам в интернете.
На чертеже должны быть указаны все размеры
Рассчитываем материалы и стоимость постройки теплицы
Согласно этому чертежу мы можем подсчитать, какие нам понадобятся пиломатериалы, стекло и металлическая фурнитура, их количество, примерно - в соответствии со средней действующей ценой - прикинуть их стоимость и общую стоимость нашей постройки.
Таблица: расчёт материалов и их стоимости
| Позиция | Наименование | Спецификация | Требуемое количество | Количество в пересчёте на единицу | Цена за единицу (руб) - средняя по стране | Общая стоимость | Назначение | |
| 1 | Профильный уголок металлический оцинкованный | 45х45х5х1500 мм | 14 шт | 3,5 штуки по 6000 мм | 150 | 3150 | Для фиксации рамы к земле | |
| 2 | Брус сосновый камерной сушки | 250х100х6000 мм | 2 шт | 2 шт по 6000 мм | 950 | 1900 | Продольный ростверк | |
| 3 | Брус сосновый камерной сушки | 100х100х6000 мм | 2 шт | 2 шт по 6000 мм | 430 | 860 | Нижняя продольная обвязка | |
| 4 | Брус сосновый камерной сушки | 100х60х1600 мм | 14 шт | 6 шт по 6000 мм | 220 | 1320 | Стойка | |
| 5 | Брус сосновый камерной сушки | 100х60х2000 мм | 8 шт | 3 шт по 6000 мм | 220 | 660 | Подкос | |
| 6 | Брус сосновый камерной сушки | 100х60х6000 мм | 2 шт | 2 шт по 6000 мм | 220 | 440 | Верхняя продольная обвязка | |
| Коньковая балка | ||||||||
| 7 | 1 | 100х25х6000 мм | 1 шт | 1 шт по 6000 мм | 120 | 120 | Нижний пояс коньковой балки | |
| 2 | Доска сосновая обрезная камерной сушки | 100х25х6000 мм | 1 шт | 1 шт по 6000 мм | 120 | 120 | Верхний пояс коньковой балки | |
| 3 | Доска сосновая обрезная камерной сушки | 100х25х1460 мм | 3 шт | 1 шт по 6000 мм | 120 | 120 | Стойка | |
| 4 | Доска сосновая обрезная камерной сушки | 100х25х1250 мм | 2 шт | 1 шт по 6000 мм | 120 | 120 | Подкос | |
| 8 | Доска сосновая обрезная камерной сушки | 100х30х1800 мм | 20 шт | 6 шт по 6000 мм | 110 | 660 | Стропильная нога | |
| Дверной косяк | ||||||||
| 9 | 1 | Брус сосновый камерной сушки | 100х60х2000 мм | 4 шт | 2 шт по 6000 мм | 220 | 440 | Дверной косяк |
| 2 | Брус сосновый камерной сушки | 100х60х1200 мм | 4 шт | 1 шт по 6000 мм | 220 | 220 | Дверной косяк | |
| 10 | Брус сосновый камерной сушки | 100х60х2000 мм | 2 шт | 1 шт по 6000 мм | 220 | 220 | Ригель | |
| 11 | Брус сосновый камерной сушки | 100х60х1200 мм | 1 шт | Дверная притолока | ||||
| 12 | Доска сосновая обрезная камерной сушки | 100х20х2000 мм | 2 шт | 1 шт по 6000 мм | 100 | 100 | Рамка двери | |
| 13 | Брус сосновый камерной сушки | 100х60х3000 мм | 4 шт | 2 шт по 6000 мм | 220 | 440 | Верхняя поперечная обвязка | |
| 14 | Брус сосновый камерной сушки | 100х100х6000 мм | 2 шт | 2 шт по 6000 мм | 430 | 860 | Нижняя поперечная обвязка | |
| 15 | Брус сосновый камерной сушки | 250х100х6000 мм | 2 шт | 2 шт по 6000 мм | 950 | 1900 | Поперечный ростверк | |
| 16 | Уголок крепёжный усиленный | 90х90х65х2,0 | 100 шт | 20 | 2000 | Для укрепления соединений | ||
| 17 | Петли универсальные оцинкованные | 75х50 мм | 2 шт | 2 шт | 90 | 180 | Для двери | |
| 18 | Стекло для теплиц | 4х3210х2250 мм | 50 м 2 | 8 листов по 7,22 м 2 (всего около 58 м 2) | 530 р/м 2 | 30600 | Необходимо покупать стекло с запасом из-за возможных ошибок при нарезке | |
| 19 | Универсальный коньковый элемент Ондулин | 360х1000 мм | 8 штук | 310 | 2480 | По потребности | ||
| 20 | Саморезы | По потребности | ||||||
| 21 | Оконные гвоздики | По потребности | ||||||
| 22 | Герметик | По потребности | ||||||
| 23 | Гидрофобная пропитка | По потребности | ||||||
| 24 | Краска для дерева | По потребности | ||||||
| 25 | Битум | По потребности | ||||||
| 26 | Рубероид | По потребности | ||||||
| 27 | Смесь песка и щебня для подушки под раму фундамента | По потребности | ||||||
| 28 | Штапики деревянные | По потребности | ||||||
| 29 | «Жидкие гвозди» | По потребности | ||||||
| Итого | 48910 рублей | Без учёта стоимости саморезов, гвоздиков, штапиков, герметика, пропитки, песчано-щебёночной смеси, битума, рубероида, «жидких гвоздей» и краски | ||||||
Необходимые инструменты
Для постройки теплицы понадобятся:
- лопата штыковая;
- лопата совковая;
- грабли;
- топоры;
- бензопила;
- гидроуровень (гораздо лучше - лазерный нивелир);
- рулетка;
- электропила;
- козлы для распила древесины;
- рубанок;
- фуганок;
- фрезер с набором фрез;
- молотки разных размеров;
- дрель;
- шуруповёрт;
- наждачная бумага;
- кисти малярные;
- алмазный стеклорез.
Видео: фрезерование рам под вставку стекла
Пошаговый процесс строительства теплицы
Работы по возведению теплицы выполняются в определённой последовательности:
- Выбранное место расчищаем. Косим траву, при необходимости убираем ненужные деревья, корчуем пни.
Участок необходимо расчистить
- Выравниваем площадку с помощью нивелира или уровня.
- Размечаем место для рамы-фундамента.
Поверхность земли должна быть ровной
- Делаем небольшое углубление-траншею под раму в несколько сантиметров.
Глубина траншеи - несколько сантиметров
- Засыпаем в траншею песчано-щебёночную смесь нетолстым слоем - в уровень с землёй. Проверяем гидроуровнем. Это крайне важно, так как стекло - хрупкий материал, и любой перекос для него губителен.
- Укладываем полосы рубероида внахлёст для гидроизоляции.
- Размечаем пиломатериалы и нарезаем их на необходимые детали.
- Все рамы, в которые будут вставлены стёкла, проходим фрезером для создания паза под усаживание стекла.
Паз под стекло в раме прорезается с помощью фрезера
- Обрабатываем деревянные детали гидрофобной и антисептической пропиткой, желательно два раза.
- Соединяем раму-фундамент «в лапу» или в «полдерева» саморезами, укрепляем её уголками.
Способ «в полдерева» считается самым лёгким
- Обрабатываем её расплавленным битумом.
Обработка битумом повышает надёжность основания
- Сажаем раму на так называемые грунтозацепы, в роли которых выступают заготовленные профили-уголки.
В качестве грунтозацепов используются профили-уголки
- Монтируем полностью на раме сложную конструкцию теплицы с дверным проёмом последовательно и аккуратно - это залог будущей лёгкости установки стекла.
Каркас теплицы с дверным проёмом монтируется на раму
- Дверной проём должен быть тоже отфрезерован для хорошей герметичности при контакте с дверью.
Соединение двери с коробкой должно быть герметичным
- Сооружаем дверь. Не забываем отфрезеровать все детали под вставку стекла и соединение с проёмом.
- Навешиваем дверь на петли, проверяем лёгкость её закрывания.
Дверь должна легко открываться
- Резку стекла на необходимые куски лучше заказать. Но при обладании соответствующими навыками сделать это можно самостоятельно, главное - предельная осторожность. Стекло обезжириваем и моем (соринка, попавшая под стеклорез, сломает стекло), размечаем линии отреза. На стеклорез не давим, но и не проводим им слишком слабо, ведём инструмент достаточно быстро, следуя правилу единственного надреза. Можно обработать края стекла шлифовальным камнем, но это необязательно: всё равно они закроются штапиками.
Стекло режется алмазным стеклорезом
- Вставляем стекло в теплицу и дверь. Можно это делать дедовским способом с помощью штапиков. Но лучше стекло посадить на герметик и заизолировать им же сверху. Сначала на раму кладём слой герметика, на него укладываем стекло и фиксируем специальными тонкими длинными гвоздиками. Поверх прокладываем ещё слой герметика. Это позволяет сделать стеклянную крышу - влага не будет проникать ни через одно соединение.
Стекло (1) крепится с помощью герметика (2), штапиков (3) и тонких саморезов (4)
- Красим теплицу в желаемый цвет.
- Устанавливаем на конёк коньковые элементы «Ондулин», начиная с подветренной стороны крыши, на «жидкие гвозди». Их нахлёст друг на друга должен быть не меньше 15 сантиметров.
Коньковые элементы «Ондулин» устанавливаются внахлёст на «жидкие гвозди»
- Теплица готова.
Видео: теплица из дерева и стекла своими руками
Отопление теплицы
Поскольку, как сказано выше, стеклянная теплица плохо удерживает тепло, то в холода её необходимо дополнительно подогревать. Тем более что она гораздо капитальнее, чем любые другие виды теплиц. И проблема горючести не стоит тут так остро, как в остальных случаях. Поэтому для подогрева подойдут любые приборы, например, тепловая пушка.
Тепловая пушка способна быстро нагреть большую площадь
А также можно использовать электрические конвекторы, как один из самых практичных видов обогрева.
Стеклянную теплицу можно подогреть электрическим конвектором
Очень удобны и полезны для растений инфракрасные обогреватели. Практика показывает, что для отапливания теплицы вполне подойдёт инфракрасный обогреватель мощностью в 1 киловатт.
Инфракрасное излучение полезно для растений
Ещё один удобный механизм - печь-буржуйка, которая специально спроектирована для длительного горения.
Печь-буржуйка спроектирована для длительного горения
Разумеется, обычное радиаторное отопление с котлом или электробатареи тоже актуальны.
Радиаторное отопление оборудовано нагревательным котлом
Но лучше всего будет после полной сборки осуществить кабельный подогрев почвы.
Кабельный подогрев почвы - сложно, но очень эффективно
Можно установить в теплице привычную систему тёплого водяного пола. Это тоже сложная задача, но она себя оправдывает.
В капитальной теплице можно установить систему тёплого водяного пола
Освещение
Теплица в силу своей капитальности будет использоваться круглый год. Зимой короткий световой день, поэтому растениям обязательно понадобится яркое, полноценное освещение. Как и везде в нашем быту, экономичней и надёжней будет установить светодиодные светильники. К тому же такие системы оснащены автоматической системой регулировки: ими легче управлять, чтобы они включались и выключались в определённое время без участия человека. Для этого придуманы таймеры.
Светодиодным освещением можно управдять с помощью таймера
Уход и эксплуатация
Чтобы теплица прослужила долго, за ней необходим правильный уход.
Даже если построенная самостоятельно теплица получилась не идеальной, всё равно она функциональна и долговечна, да и обходится значительно дешевле фабричной. Важно правильно подобрать фундамент и произвести монтаж с учётом инструкций, и готовая теплица при грамотном уходе прослужит несколько десятков лет.
Теплицы из стекла – традиционный, проверенный годами способ выращивать урожай в закрытом грунте. Казалось бы, на смену пришли инновационные материалы: поликарбонат, особо прочная пленка, почему же стеклянные парники остаются актуальны по сей день?
Далее сделаем анализ, какие преимущества и недостатки имеет стеклянная теплица, в чем конструктивные особенности сооружений, сделаем обзор материалов, которые применяются при изготовлении изделий. А также приведем инструкцию, как делается теплица из стекла своими руками, видео и фото материалы помогут проиллюстрировать процесс пошагово.
Особенности теплицы из стекла
Теплицы под стекло известны еще с 17 века, первые оранжереи появились во Франции. Постройка таких конструкций стоила баснословных денег, и позволить себе эту роскошь могли только богачи. С тех пор стоимость стекла значительно снизилась, материал стал доступен для повсеместного строительства, стеклянные теплицы приобрели популярность.
К безусловным преимуществам стеклянных теплиц можно отнести:
- Высокую прозрачность, что позволяет максимально использовать естественное освещение и экономить на энергоресурсах.
- Инертность к химико-биологическим воздействиям – не гниет, не ржавеет, не боится влаги, химикатов, грызунов, насекомых.
- Экологичность.
- Стойкость на истирания, к абразивам.
- Материал не теряет своих свойств под воздействием времени, долговечен, при должном уходе служит несколько десятков лет.
Стекло для теплиц хорошо переносить большую температурную дельту, поэтому его использование оправдано в различных климатических регионах. Под воздействием жары и мороза не деформируется, не меняет размеры и структуру.
Наряду с плюсами, стекло имеет и существенные недостатки. Основной из которых – хрупкость, материал боится механического воздействия, даже град может нанести постройке существенный вред. Поэтому оптимально строить теплицы из закаленного стекла, бронированного, армированного, но это многократно увеличивает финансовые затраты.
Стекло для теплиц обладает высокой теплопроводностью, с одной стороны это позволяет максимально полно задействовать солнечное тепло, а с другой – конструкция быстро нагревается и остывает, такие перепады могут стать причиной потери урожая. Зимой стеклянные теплицы имеют огромные теплопотери, их сложно обогреть и сохранить тепло внутри конструкции.
Теплицы из стекла и алюминия, на фото типовая конструкция
Полезно знать: Для зимних теплиц из стекла целесообразно использовать двойные, тройные стеклопакеты, либо внутри постройки сделать дополнительный укрывочный слой, например, из пленки, тонкого поликарбоната. Образовавшаяся воздушная прослойка поможет сохранить тепло внутри, обеспечит экономию на отопление.К недостаткам можно отнести и значительный вес стекла, так 1м 2 листа в 4 мм весит 10 кг, поэтому стеклянные постройки должны стоять на грамотно продуманном и надежном фундаменте.
Отметим, что материал пропускает ультрафиолет спектра А, но задерживает В, С, которые важны для развития и роста агрокультуры. Современные светопропускающие пленки и досветка позволяют исправить данные недостаток стеклянных теплиц.
Стеклянные теплицы для дачи из старых рам
Конструктив и материалы
Самый распространенный вид конструкции — стеклянная теплица, своими руками построенная из дерева, застекленная б/у листами, или сооружения из старых рам. Постройки не требуют значительных финансовых затрат, материал можно раздобыть совершенно бесплатно или купить за незначительную сумму в домах, где меняют окна.
Более современный вид постройки — теплица из стекла и алюминия, этот материал легок, практичен, хорошо переносить воздействие агрессивной окружающей среды. Конструкция может быть 2 типов:
- Стационарная теплица из алюминиевого профиля и стекла, сборная на болтах, здесь необходимо предусмотреть форточки;
- Постройка, выполненная из раздвижных алюминиевых систем, бока конструкции можно открыть для проветривания помещения, это особенно удобно, когда надо сбалансировать микроклимат в жаркий летний день. Обычно алюминиевые теплицы под стекло — сезонные постройки, которые сложно утеплить, адаптировать для зимы.
Теплица из пластиковых окон – самый практичный, но и дорогостоящий вид построек в данном сегменте. Из пластикового профиля с хорошими стеклопакетами можно построить теплую, зимнюю теплицу, которая хорошо сохраняет тепло и не требует значительных затрат на обогрев помещения. Теплица из металлопластика более надежна и практична относительно других видов постройки, даже в случае сильной деформации основания, постройка останется целой.
Теплица из стеклопакетов, фото готового стандартного изделия, собирается модулями
Реже можно встретить теплицы на металлическом каркасе из профильной трубы, оцинкованной либо под покраску. Сложность заключается в установке стекла в такую конструкцию, поэтому дополнительно изготавливаются деревянные рамы, крепятся на каркас, после чего остекляются. Таким же образом в железный каркас можно установить стеклопластиковые окна.
Часто при решении о строительстве возникает вопрос: какая теплица лучше стеклянная или поликарбонат? Категорично здесь ответить нельзя, карбонатное покрытие многократно устойчивее стекла к механическим нагрузкам, но стекло меньше царапается, дольше сохраняет светопрозрачные свойства. Стоимость стеклянных теплиц гораздо выше поликарбонатных, но при желании можно найти стекло бесплатно либо б/у по низкой цене.
Универсальная теплица из алюминиевого профиля под стекло или поликарбонат
Основание для теплицы
Стеклянная теплица обязательно должна устанавливаться на фундамент. Здесь важно рассчитать массу постройки, учесть геодезические условия, высоту подземных вод, обилие осадков, глубину промерзания и температурный режим в регионе. При малейшей ошибке в расчетах нагрузок, пучинистость грунта может выдавить основание, что повлечет за собой деформацию, растрескивание и, как следствие, разрушение теплицы из стекла.
Обычно для легких строений устраивается мелкозаглубленный ленточный фундамент, закладывается на глубину 700-800 мм, шириной 300 мм. Существенный недостаток – подобное основание находится целиком в зоне грунтового промерзания, поэтому при дельте температуры сильно деформируется, особенно на участках с высокими грунтовыми водами. Период риска – весна, оттаивание поверхностных слоев. Дабы избежать разрушительных последствий при закладке фундамента необходимо заложить хорошую песчано-щебеночную подушку, слои 100-200 мм, сделать дренаж, водоотвод, не лишним будет усиленное армирование.
Теплица из стеклопакетов, своими руками построенная из окон б/у
Форма
Стекло гнется только по специальной технологии, мероприятие дорогостоящее, для временных построек не рентабельное. Поэтому теплицы строят прямоугольные, многогранные под одно-, двускатной крышей, реже под пирамидальной с четырьмя и более гранями.
Актуально изготовление комбинированных теплиц под стекло. Каркас выполняется из бруса 50-100*50-100 мм, стеклится старыми оконными рамами, стеклопакетами в профиле пвх. Делается качественная обвязка по верхним оголовкам, на которую устраивается арочная крыша. Фермы обычно изготавливаются из металла, в качестве кровельного материала выбирают поликарбонат, можно накрыть крышу оргстеклом.
Совет: Для строительства теплицы из стекла своими руками актуально подобрать готовый проект и подкорректировать чертежи сообразно собственным исходным данным.Теплицы из стекла, на фото в галерее можно увидеть примеры, бывают двух типов:
- отдельно стоящие, под двускатной, арочной, пирамидальной крышей;
- пристроенные к основному дому, как правило, с односкатной кровлей, что оптимально для маленьких участков.
Зимние теплицы из стекла лучше делать на высоком цоколе
Как построить теплицу из стекла своими руками – поэтапная инструкция
Проще всего стеклить деревянный каркас, поэтому будем строить теплицу из дерева, под двускатной крышей.
Что предусмотреть в чертеже
Стандартный размер стекла 1600*2200 мм, толщиной 4 мм, строить каркас будем из бруса 100*100 мм. Чтобы избежать лишних отходов, учитывая размеры материалов, делаем чертеж конструкции. Получается, что оптимальное расстояние между вертикальными стойками 800 мм, аккурат в половину ширины листа.
Чтобы определиться с высотой, необходимо решить, будет ли фундамент на уровне земли, что вполне подходит для сезонных теплиц, либо будем выстраивать высокий цоколь, что оправдано для зимних построек. Половина стандартной высоты стекла 1100 мм, следовательно, цоколь надо поднять над землей на 900-1200 мм. Таким образом, чистый проем, без учета брусков для каркаса 800*1100 мм.
Отсюда высчитываем длину конструкции: 100+100 (первый и последний брус) + 800 +100 + 800 = 2900 мм мин, далее + 900 мм. Ширина: 100+100 (боковые опоры) + 100+100 (стойки для формирования дверного проема) +2*800 (бока) + 900 (ширина двери, с учетом изготовления рамы из бруса 50*50 мм) = 2900 мм. Высота каркаса без учета крыши: 900 цоколь + 100*2 мм (нижняя, верхняя обвязка) + 1100 чистый проем = 2200 мм.
Минимально допустимый наклон крыши из стекла 15 о. Стропильную систему лучше изготовить из бруса 50*50 мм. Уклон стеклянной крыши высчитывается, исходя из снеговых и ветровых нагрузок в регионе, в каждом случае индивидуально. По теореме Пифагора можно вычислить длину ската.
Совет: При изготовлении проекта теплицы следует отдельно продумать конструкцию форточек для проветривания. Лучше, если фрамуги будут оснащены автоматическими системами, которые реагируют на температуру воздуха.
При составлении проекта следует обязательно учитывать формат укрывного материала
Основание
Размечаем площадку, снимаем верхний слой почвы, 300 мм, выкапываем по периметру котлован глубиной 700 мм. Выравниваем дно, насыпаем 200 мм щебня, 200 мм песка, трамбуем, застилаем геотекстилем. Устанавливаем армирующий каркас, как на схеме ниже, пруты рифленые, диаметром 8-12 мм, крепим вязальной проволокой. Монтируем опалубку из деревянных щитов расстояние между параллельными стенками 300 мм, бортики должны быть выше уровня земли на 100-300 мм. Проверяем геометрию, стягиваем брусками, с внешней стороны подпираем укосами, чтобы опалубка не разошлась от давления бетонным раствором. Заливаем бетон, штукуем, разравниваем, оставляем на 4 недели. Из кирпича или блоков достраиваем цоколь нужной высоты.
Как правильно сделать ленточный фундамент
Каркас
Укладываем нижнюю обвязку, стягиваем на оцинкованные уголки, саморезами, к основанию крепим анкерами. Размечаем периметр, устанавливаем вертикальные стойки, фиксируем уголками. Делаем обвязку по верхним оголовкам.
Простейший каркас теплицы под остекление
Стропильную систему собираем на земле, по схеме на фото ниже. Поднимаем фермы на каркас и фиксируем на салазки. Подвижное крепление поможет избежать деформации крыши при сильном пучении грунта. Когда все фермы установлены, соединяем их коньковым брусом.
Простейшие фермы для строительства своими руками теплицы из стекла
Остекление теплицы
Перед установкой стекла пропитываем каркас антисептиком, белим гашеной известью.
На крыше по нижнему краю стропил и на коньке набиваем бруски. Стекло кладем поверх стропил, оставляя промежуток между листами 7-10 мм, края должны попадать в середину стропильной ноги. Образовавшуюся щель заделываем герметиком, закрываем деревянной планкой, которую лучше прикрутить саморезами. Из оцинкованного листа отрезаем полосу 200-300 мм, сгибаем ее вдоль, стык стекол на коньке хорошо герметизируем, накрываем оцинкованным уголком, приклеиваем герметиком.
Все проемы по периметру обиваем рейкой, 20*20-40 мм, таким образом формируем внутреннюю раму, которая послужит опорой для стекла. Вставляем в проем порезанное в размер стекло, сверху закрепляем штапиками на тонкие гвозди.
Силиконовая лента для заделки торцов
Полезно знать: Дабы избежать дребезжания и получить плотное прилегание к каркасу теплицы на края стекла рекомендуется надеть силиконовую прокладку. Стыки получатся плотные, что исключит образование сквозняков.
Как сделать внутреннюю раму
В размер дверного проема, из брусков 50*50 мм делаем раму для двери. Потребуется 3-4 поперечных бруска и 2 длинных для боков. Собираем конструкцию на уголки, внутри так же как на каркасе делаем опору для стекла из реек. Крепим шарниры, прикручиваем в предусмотренный проем на торце теплице.
Современные технологии не стоят на месте, и это касается любой сферы нашей жизни, включая организацию тепличного хозяйства. Еще несколько десятков лет назад единственным покрытием для теплиц и парников было стекло, далее ему на смену пришел полиэтилен - более легкий и в то же время не сильно надежный способ защитить посадки от климатических осадков и холода. Сегодня активно популяризируется сотовый поликарбонат - легкий, визуально прозрачный, пластичный материал, о котором производители заявляют как о полном аналоге стекла. Так ли это на самом деле, и действительно ли теплица стеклянная сегодня уже архаичный тип? Разберемся в нашей статье.
Почему даже сегодня есть теплицы из стекла
Потому что это удобно. На самом деле на этой фразе можно было бы закончить статью, потому что стекло действительно более удобное для теплицы и более полезное для растений, чем поликарбонат. Не умаляя преимущества последнего отметим лишь некоторые плюсы:
- удобство ухода - стекло достаточно просто помыть теплой водой, чтобы смыть все загрязнения;
- полностью прозрачная структура - не визуально прозрачная, как в случае с поликарбонатом, а именно полностью прозрачная, что обеспечивает достаточную инсоляцию;
- с учетом отдельных фрагментов их легко менять в случае повреждения;
- стекло не боится царапин и незначительных повреждений, тогда как поликарбонат легко поцарапать.
ВИДЕО: Сборка теплицы из стекла на алюминиевом каркасе
Теплицы из оконных рам - безотходное производство
Самое главное преимущество подобной конструкции заключается в доступности материала и легком способе сборки. Конечно, конструктивно это получится больше паник, чем теплица, но зато для его строительства не понадобится ничего покупать - на любой даче найдутся остатки старых оконных рам, которые можно будет использовать по назначению.
В качестве основания такого парника можно использовать деревянный или пластиковый каркас, на который прикрепить оконные рамы. Высота каркаса подбирается в зависимости от выращиваемых культур с тем, чтобы им было просторно, при этом удобно ухаживать и собирать урожай.
Это самая простая и удобная конструкция, где уже есть все необходимое для ее правильной работы - стекло и форточки для проветривания. Ваша задача - правильно ее расположить относительно строений и деревьев, чтобы не затенять, но и не допускать излишнего объема солнца.
Конструкция получится крепкая, быстро прогреваемая весной и с достаточно удобными форточками для проветривания - ведь они уже есть в оконных рамах!
Пример строительства теплицы из старых окон своими руками:
Правила строительства стеклянных конструкций с нагревательным кабелем
Главный минус таких небольших парников - отсутствие дополнительного отопления. Можно по-разному решать эту проблему - , для чего создавать многослойный «пирог» из компоста, перепревшего навоза, листьев и веток. А можно использовать нагревательный кабель - современный способ подогрева почвы, который решит проблему недостаточно теплоизоляции и в полной мере обеспечит растения необходимым теплом.
Пошаговое руководство
Создание дренажной подушки
Выкапываете котлован глубиной 30-35 см, на дно которого стелите геотекстиль, сверху засыпаете на 15 см мелкофракционной щебенки. Геоткань пропускает воду, но задерживается попадание грунта, что и необходимо при обустройстве дренажной системы.
Строительство фундамента
Из обычных досок изготавливают опалубку, устанавливают ее и заливают котлован бетонным раствором. По мере застывания бетона - спустя 4-7 дней в зависимости от температуры воздуха - выкладывают сверху фундаментные блоки.
Специалисты рекомендуют выстилать пол керамической или тротуарной плиткой. Это дополнительный теплоизоляционный слой и декоративное оформление внутреннего пространства теплицы. Но с равным успехом ее заменят и другие напольные покрытия.
Сборка каркаса
Лучшим материалом для стекла будет металлический каркас, но также подойдет и прочное дерево - преимущественно лиственница.
Дерево обязательно покрывают антисептиками во избежание гниения, металл - антикоррозийными составами.
Установка коробов по грядкам
Самый важный этап строительства теплицы с искусственным подогревом - грядки с нагревательными элементами. Для этого делаете достаточные по размеру деревянные короба, куда укладываются двухжильные нагревательные кабеля.
Для теплицы площадью 10 кв.м понадобится 40 метров кабеля 400 Вт (например, Deviflex DTIP-18). Независимо от того, какой именно кабель будет выбран, к нему обязательно приобретите терморегулятор, который позволит контролировать температурный режим даже за пределами теплицы.
Кабель засыпается сверху древесной золой, сверху укладываются специальные плиты, а потом уже почвенная смесь. Такая защита нужна для того, чтобы лопатой или граблями случайно не перебить кабель.
Закрепление стекла в металлической или деревянной раме
Если у вас отдельный каркас, стекла крепятся по той же самой схеме, что и в обычном оконном проеме - со штапиками и специальными гвоздиками. Если вы собираете своими руками теплицу из оконных рам - еще проще, достаточно закрепить скобами или гвоздями каркас с деревянной рамой.
На этом сборка теплицы закончена, можно приступать к подготовке рассады.
Какими способами нагревают воздух в стеклянных теплицах
Это действительно серьезная проблема, так как площадь отдачи тепла велика, а теплоизоляции никакой. Если сотовый поликарбонат за счет ячеистой структуры удерживает теплый воздух внутри помещения, то стекло его мгновенно отдает.
В качестве обогрева могут быть использованы следующие способы:
- кабельный прогрев грунта;
- инфракрасные обогреватели, функционирующие по принципу солнца - нагревают предметы, но не воздух.
Последний способ гораздо более экономичный и рациональный, так как позволяет использовать даже на 20 кв.м всего один обогреватель мощностью до 1 киловатта.
Устанавливайте ИК-обогреватель на расстоянии не ниже 700 мм от верхней точки растений, чтобы исключить термический ожог.
В течение дня такой прибор нагревает почву и растения, а на ночь достаточно теплицу накрыть пленкой или тканью, чтобы сократить потери тепла и подольше его удержать внутри.
Несколько слов о фундаменте
Для строительства теплиц из поликарбоната фундамент практически не важен - это может быть обычная забетонированная площадка, к которой крепят конструкцию, чтобы не улетела.
Со стеклом все гораздо сложнее - изначально тяжелый материал требует достаточно мощного фундамента. Для этого обязательно предварительно выкапывается котлован, засыпается специальная амортизирующая подушка на основе песка и щебенки, далее делают опалубку и заливают бетонным раствором. Только после полного высыхания бетона можно приступать к монтажу каркаса и сборке всей стеклянной конструкции.
Это может быть не только бетонный раствор, но и каменные, бетонные, альминские блоки и другие прочные материалы, которые выдержат массу всей конструкции и не допустят потери геометрии в процессе эксплуатации.
ВИДЕО: Какую теплицу выбрать - из стекла или сотового поликарбоната:
Огород
