Аккустические системы серии S90(лично я видел S90,S90i,S90B,S90D и S90F)-одни из самых “крутых” колонок, которые можно было встретить в 90-е годы. В качестве НЧ звена использован 75ГДН-отличный динамик по тем временам. Но со временем всё меняется. Сейчас на рынке есть множество динамиков, которые превосходят в несколько раз 75ГДН по качеству звучания. Но хорошая буржуйская акустика стоит как минимум баксов 500, а это, по сравнению с нынешней стоимостью S90, сумма космическая. Здесь возникает вопрос: “как получить хороший звук и не остаться без трусов после покупки дорогих колонок?”. Можно конечно долгое время копить, а потом приобрести акустику баксов за 700 подумать: “за что я платил?”. (не всегда конечно, но бывает и такое).Идеального звука не бывает, а ковыряться в таких колонках с целью доработок страшновато из-за их ценника. Поэтому я предлагаю иной способ получения нормального, качественного звучания, вполне достаточного для квартирного прослушивания. (Сразу хочу оговориться - те, кто хочет переделать колонки ради интереса, даже начинать не стоит –все равно до конца не доделаете). Я не буду вдаваться в подробности выравния АЧХ, расчетов фазоинвертора (далее просто ФИ) и т.п., а просто расскажу как я переделал свои S-90B 87-го года выпуска. Начал я с того что купил их за 70 у.е. Акустика серии S90 имеет достаточно много “слабых мест”. Я постарался исправить каждое. Самым большим недостатком (и в прямом и в переносном смысле) из них является корпус - у него маленький обьём… да и вообще сделан он так,- лишь бы было. Низкие частоты в нём сильно бубнят. Поэтому корпус я решил сделать новый (при разборке старого я предварительно пометил полярность динамиков, чтоб потом не перепутать). Для нового корпуса неплохо подходит фанера толщиной 22 мм. Можно взять конечно и толще, но тогда колонка будет больше и тяжелее. В итоге у меня получился корпус с габаритами 350*360*1200 мм. и рабочим обьемом 106 литров (без учета ПАСа, фазонвертора и всех остальных внутренностей). В принципе размеры ящика можно сделать любыми – на усмотрения конструктора, главное чтоб обьем колебался в р-не 100 литров. При сборке необходимо соблюдать следующие параметры: 1) передняя или задняя стенка должна быть наклонена внутрь корпуса на 2-2,5 градуса для того чтобы не образовывались “стоячие” НЧ-волны внутри. Я наклонял заднюю, отступая сверху от вертикальной линии 5 см. 2) внутри нужно сделать рёбра жесткости, чтоб колонку не “раздувало” (нужно делать их так, чтобы потом на заднюю стенку можно было поставить фильтр). Для этого можно взять брусок на 25 или сделать их из той же фанеры. Рёбра я поставил в 2-ух местах перпендикулярно боковым стенкам. Сделаны они у меня из фанеры и “делят” колонку на 3 части. 3) все стыки при сборке нужно тщательно проклеивать(клеем или герметиком) и хорошо протягивать мебельными шурупами. Корпус должен получиться полностью герметичным, иначе звук будет искажаться. Шурупы я расположил на расстоянии 15мм. друг от друга, а их шляпки сделал “впотай”. Для проклейки использовал герметик “Body 999” 4) Внутри колонки не должно быть углов. Я добился этого при помощи деревянных реек, напоминающих плинтус. Можно также использовать для этой цели какую-нибудь замазку. 5) можно покрыть внутренность лаком для получения лучшего “отражающего” эффекта, но я этого не делеал Итак, когда будущие стенки корпуса выпилены из листа фанеры(лучше пилить на станке, иначе линии распилов могут получиться неровными, в результате чего корпус получится негерметичным), необходимо определиться с расположением динамиков. Центр НЧ-динамика я сделал на высоте 400 мм. от пола. ВЧ иСЧ динамики врезал почти под самый верх передней панели (с учетом “удобности” последующей сборки). Угол м/у их центрами у меня составляет примерно 30 градусов от горизонтали(СЧ звено нах. ниже ВЧ звена). Фазоинвертор я поставил под НЧ динамиком (его центр лежит на вертикальной оси НЧ динамика), но его можно сделать где угодно - разницы никакой нет. Единственное, что я бы посоветовал, сделать один ФИ, а не несколько. Диффузородержатели НЧ и СЧ звена можно “утопить” в корпус для красоты, но я этого не делал. Острый угол отверстия под НЧ динамик необходимо немного закруглить. После всего проделанного собираем корпус, учитывая вышеперечисленные нюансы. Одну из боковых стенок оставляем неприкрученной. После того как коробки (без боковых стенок) готовы, переходим к доработке динамиков. Самым слабым звеном в S-90 является СЧ-динамик 20ГДС. Он издаёт неприятные призвуки. Создаётся впечатление что звук доносится из картонной коробки. Я пробовал поменять его на широкополосники 20ГДШ, но результата особого не заметил. Существует ещё теоретическая возможность поставить вместо 20ГДС 35-ваттный средник(35ГДС), но за пару таких головок придётся раскошелиться ещё рублей на 700. Кроме того, если менять динамики, нужно будет рассчитывать новый фильтр, а это уже будет не модернизация, а изготовление новой акустики. Так что я попробовал добиться хорошего звучания от 20ГДС. Итак, поехали. Берём советский казеиновый шарик для настольного тенниса (китайские не подойдут - у них материал другой). Аккуратно распиливаем его на две части по шву. Зашлифовываем все неровности половинок шарика мелкой наждачкой. Необходимо добиться того, чтобы половинки свободно и без зазоров одевались на пылезащитные колпачки СЧ-динамика (выпуклость посередине, кто не знает). После этого устанавливаем половинки шариков на футляре из под фотоплёнки(для удобства дальнейших действий). Затем обезжириваем выпуклую поверхность половинок при помощи ватки и спирта. На соблазн “обезжириться” спиртом изнутри внимания лучше не обращать, иначе тонкая работа с динамиками приведёт к покупке новых. После обезжиривания поверхность трогать руками нельзя. Теперь разводим эпоксидную смолу с затвердителем в соотношении 1:2 (две части затвердителя). Далее очень тонким слоем наносим получившуюся смесь на обезжиренную поверхность полушариков. Удаляем излишки смеси кусочком газеты и оставляем сохнуть на 15 мин. Затем получаем графитовой порошок из стержня простого карандаша. Для этого нужно “натереть” карандаш на мелкой наждачке. После этого обильно посыпаем порошком подсохшую поверхность половинок и аккуратно растираем его ваткой, при этом постоянно добавляя порошок. Когда полушарики обретут сильный металлический блеск – всё готово. Осталось только их приклеить поверх пылезащитных колпачков динамиков. Для этой цели неплохо подходит “Суперцемент”, который продаётся в каждом хоз. магазине. При наклеивании необходимо обязательно соблюдать два параметра: 1) половинки должны располагаться строго по центру динамиков, 2) клеевой шов должен быть герметичным, иначе не будет никакого результата в проделанной работе. Лично я перед тем как что то делать с моими динамиками потренировался на старом порванном диффузоре, чего и вам советую. После всего проделанного динамики должны хорошо просохнуть. Остальные пункты доработки мы учтём когда будем вставлять динамики в корпус. Я также слышал что положительный результат получается, если приклеить колпачок диффузора на стержень динамика выпуклой стороной вовнутрь. Этот способ не пробовал, но говорят что результат от такой доделки нулевой. Далее добираемся до ВЧ звена(6ГДВ-16). Я бы посоветовал вычистить грязь из зазора в магните (она там есть у всех пищалок), подложить под купол кусочек распушенной ватки (для поглощения ВЧ волн, идущих под купол) и промазать снаружи ободок основания купола раствором герлена (герлен растворяем в бензине до образования вязкой массы, но чтобы она капала с кисточки). Если этого не сделать – ничего страшного. Всё равно после этих действий улучшения в звуке может различить только опытный человек с “намётанным ухом” Теперь доработаем фильтр (чтобы из пищалки не доносился свист). Для этого спаяем конденсатор и катушку последовательно и всё это припаяем параллельно к фильтру, на вывода ВЧ-динамика Индуктивность и ёмкость можно брать любыми, главное чтоб их произведение было равно 2,82 (мкФ*мГн). Какие провода использовать я расскажу дальше. Остальное учтем при окончательной сборке корпуса. Лично мне удалось “заколымить” у друга (кстати, ему спасибо за помощь) другую пищалку-10ГДВ-16. Купол у неё стеклоткани. Для её установки пришлось немного перепаять фильтр, но звук получился получше. Пара таких пищалок в магазине лежит за 640 руб. Так что если есть желание – можете приобрести – дело ваше. Низкочастотник я не трогал совсем. Просто смыл всю грязь с подвеса всё тем же спиртом. Итак, когда динамики полностью готовы к установке, переходим к следующим этапам. Сначала сделаем круглый фазоинвертор (диаметром 70 и длиной 180 мм.). Его можно скрутить из плотного картона, но мне удалось найти у себя в гараже пластмассовую трубу на 70 – она как нельзя лучше “вписалась в интерьер колонки”. Можно также сделать ФИ прямоугольным в поперечном сечении, но присутствие углов отрицательно влияет на низкие частоты. Если кому надо, вот р-ры прямоугольника: 38,5*100 и длиной 175 мм. При таком варианте “низы” будут более грубыми. Далее займёмся фильтром. Покупаем акустический кабель (около 25-30-ти рублей за метр, круче не надо) сечением 2.5 мм. Меняем ВСЕ провода на фильтре и провода идущие к динамикам. Также используем этот провод для подключения LC-контура, собранного нами раньше. Все регуляторы фильтра (регулятор децибел, НЧ и ВЧ резисторы – на разных версиях S90 они находятся в разных местах; у меня регуляторы стояли сзади) убираем из схемы. Провода идущие от усилителя меняем на хорошо экранированные (в толстой резиновой обмотке), сечением 3 мм. Можно взять и простые, но тогда будет больше потерь сигнала в проводе. Наконец убираем медные разъемы фильтра, в которые подсоединялись провода от усилка – их лучше припаять напрямую. Теперь начинаем потихоньку собирать всё это в одно целое. Начнём с установки динамиков. ВЧ головку нужно обязательно изолировать от общего обьёма корпуса. Сделать это можно любым способом. Я поставил пищалки на подиумы из фанеры, а отверстие в корпусе герметично заклеил накладкой из ДВП. М/у корпусом и ДВП вставил резиновую прокладку. Можно также отверстия под пищалки не делать сквозными. СЧ динамик необходимо вставить в ПАС (панель акустического сопротивления), который должен быть забит ватой. Перед установкой ПАСа в корпус необходимо обмотать его бинтом. Под бинт можно подложить тонкий слой ваты. Я взял ПАС от “Веги 50АС – 106” – он крадёт меньше обьёма внутри колонки. Установил его изнутри корпуса, т.е. прикрутил к внутренней стороне передней стенки корпуса вплотную к отверстию под СЧ головку. М/у передней стенкой и ПАСом положил резиновую прокладку и проклеил стык герметиком, а сам ПАС щедро обмотал ватой и бинтом. После того как ПАС установлен, вставляем динамик, предварительно обмотав его синтепоном (обматываем металлический диффузородержатель). Опять же под динамик кладем резиновую прокладку. Прокладки хорошо получаются из автомобильной камеры. Все соединения желательно проклеивать. Далее устанавливаем НЧ динамики. Для этого необходимо сделать для них мешки из обыкновенного тряпочного мешка из под картошки. Я вырезал две резиновые прокладки, которые подходят по размеру под низкочастотник, затем склеил их, проложив между ними края двухслойного тряпочного мешка. Получилось нечто похожее на мешок от пылесоса. Тоже самое я сделал для второго динамика. После этого прикручиваем низкочастотники на своё место, погрузив их в мешки. Опять же все соединения нужно хорошенько проклеить. Затем вставляем ФИ, также обмотав его ватой с бинтом. Когда динамики на месте, вставляем фильтр. LC-контур, собранный нами, устанавливаем на фанерке размером 70*70 и прикручиваем всё это на уровне пищалки. Сам фильтр ставим на заднюю стенку корпуса (м/у корпусом и фильтром кладем кусок ватина). Дальше делаем “звукопоглощающее” дно. Для этого берём мешок (из белого материала, не тканевый – не знаю как материал называется) и делаем из него двухслойный мешочек. Заполняем его отсеянным песком (5-6 кг.) и зашиваем. Затем приклеиваем его на дно колонки. После этого обклеиваем ВСЮ внутреннюю поверхность колонки звукопоглощающим материалом (ватин, синтепон, войлок). Толщина слоя обивки должна быть примерно 10 мм. – больше не надо. Можно сшить обивку из нескольких слоёв материала. Я нашёл подходящий ватин у деда в гараже, а клеил его на ПВА. Тем, у кого деда с гаражом нет, можно распороть старую фуфайку или матрас. В конце концов ватин продаётся в магазине. Все провода (предварительно скручиваем их между собой и обматываем бинтом) кладем под обивку. Провода припаиваем! (а не соединяем через штекеры) к динамикам, соблюдая полярность. Оставшуюся боковую стенку также обклеиваем и прикручиваем на своё место, не забывая про герметик. Осталось поставить колонки на конические ножки (вершиной вниз) высотой 20-25 мм. Их можно заказать у любого токаря за бутылку водки. Чтобы конусы не продавливали пол, надо поставить их на монетки. Теперь осталось придать акустике эстетический вид. Можете сделать это на своё усмотрение, хоть позолотить. Я сделал это так. Зашпаклевал все неровности и “потайные” шляпки шурупов, потом отшлифовал всю поверхность шлифмашинкой, затем покрыл колонки грунтовкой и наконец - покрасил их черной матовой краской. “Страшные лица” динамиков спрятал за черной бархатистой тканью, натянув ее на каркас из бруска на 10. Осталось сделать самое приятное – побалдеть под любимую музыку. Звук стал неузнаваемым. Получившаяся акустика превосходит по качеству многие зарубежные экраны.

27122

Модернизация колонок S-90 путем замены штатных корпусов на лабиринтное оформление динимиков НЧ

Апгрейд лабиринтного оформления S-90 забивка угольников ватой и наклейка на внутреннюю поверхность шерстяного одеяла
Сначала шерстью были обклеены только фронтальные колена лабиринта, затем боковые поверхности тоже
Готовый лабиринт S-90 с обклеенными шерстью внутренними поверхностями

Переделка самых знаменитых колонок СССР Радиотехника S-90

Александр Рогожин придумал ноу-хау, как перевести наиболее известные большинству русскоговорящих людей колонки Радиотехника S-90 в лабиринтные корпуса. Статья посвящена наиболее массовой и более 20 лет считавшейся эталоном акустике советского периода, которая в первой своей генерации называлась 35АС-1. А Рогожин предлагает сделать из 35АС-1 (Радиотехника S-90) колонки с названием "Дешево, громко и супер-басисто"!

Ода колонкам Радиотехника S-90 (35АС-1)

Нет такого человека, который разговаривает на русском, украинском, белорусском языке, который хоть один раз в жизни не слышал знаменитых советских колонок Радиотехника S-90, или не имел на антресолях, в шкафу, дома или на фазенде одну из их модификаций, производившихся в более 30 лет. Можно думать что угодно про их звук, вид, резиновые динамики, но по факту это САМЫЕ распространенные «Народные» колонки на просторах бывшего СССР. Они и сейчас десятками тысяч работают в системах любителей музыки, которым их жалко выбрасывать т.к. по сравнению с фирменным «новоделом» играют они весьма и весьма достойно.

Если перед человеком стоит выбор, на каких колонках слушать музыку: с басами, громко, и за смешные деньги, то невзирая на все минусы у Радиотехники S-90, конкурентов у них практически нет, а раньше их не было тем более. В позднем СССР кроме колонок S-90 конечно появлялись «клоны», содранные с лучших зарубежных образцов, например - Электроника 100АС063 или 75АС-063. Но они были очень дороги и мало распространены, тягаться по популярности с акустикой S-90 они не могли. Получить от каких-либо других колонок три полноценные полосы с такой как у S-90 мощностью, 10 дюймовым низкочастотным динамиком и почти даром было невозможно в принципе. Сейчас это еще более актуально.

Десятки тысяч этих колонок и сейчас работают в комнатах молодых и не очень людей, не имеющих возможности осуществлять сложные проекты на дорогих импортных динамических головках. По вполне понятным причинам многие наши соотечественники не спешат отказываться от акустики Радиотехника S-90. Они не горят желанием бежать в магазин и покупать красивые фирменные АС, которые в большинстве своем отличаются от S-90 только внешностью, чего часто нельзя сказать об их звуке.

И тем не менее все мы любим слушать музыку, у всех бывает хорошее настроение, когда хочется включить «на полную катушку». Все любят качественный бас, без которого практически любая музыка лишается фундамента и большей части эмоций. Многие стили музыки без баса вообще невозможно слушать, т.к. без него пропадает львиная часть важной музыкальной информации. Душа просит УУУХ! А низкие частоты на самом деле штука весьма тонкая, чтобы адекватно звучать и производить впечатление они просят больших динамиков, корпусов и мощностей. Но даже при наличии всего этого (в крупных колонках типа S-90) бас часто получается гудящим, затянутым и невнятным, и не доставляет нам того «кайфа», который по идее должен давать. От такого баса мы быстро устаем и начинаем крутить ручки регуляторов тембра или переключать на ресивере режимы эквалайзера. И вместо получения удовольствия - раздражаться и думать о несовершенстве этого бренного мира… В такой ситуации не раз оказывались практически все любители музыки и владельцы этой акустики, в частности.

Проблемы низких частот S-90

Причина того, что на протяжении последних 30-ти лет владельцы акустики Радиотехника S-90 и ее многочисленных модификаций не довольны ее звучанием и как-то пытаются с этой проблемой справиться кроется в нескольких причинах. Основная проблема колонок S-90, подтвержденная неоднократными исследованиями специалистов - ошибка, допущенная при проектировании низкочастотного оформления динамика 30ГД-2. Пойдя в серию ошибка привела к тому, что изначально заложенный в модели Радиотехника S-90 и ее модификациях потенциал качественного воспроизведений низких частот, не реализуется даже на 20-30 % от возможных.

Огромное число владельцев S-90, чуть ли не с момента появления их продаже в 80-х годах и до сегодняшнего дня пытаются улучшить низкие частоты этих колонок колдуя с фильтрами, переделывая трубы фазоинверторов, укрепляя родные корпуса и наполняя их чем ни попадя.

Дорогие меломаны! Призываю вас перестать заниматься ерундой, т.к. это абсолютно бесполезно… Колонки S-90 от завода имеют корпус с объемом всего 45 литров - НЕ соответствующим оптимальному режиму работы установленного в него динамика 30ГД-2, 75ГДН1-4. Можно отделать его хоть корнем редких пород и со всех сторон обклеить пористой резиной - корректно он все равно работать НЕ будет.

То есть, вопрос кардинального улучшения работы этих колонок на низких частотах, это как ни прискорбно - вопрос замены корпуса, встает во весь рост.

Задача несколько усложняется тем, что за 30 лет было выпущено огромное количество модификаций колонок 35АС-1 с низкочастотными динамиками 30ГД2/75ГДН1-4 (8), имеющими большой разброс параметров. В новых корпусах эта проблема в значительной степени решена и позволяет динамикам от самых ранних выпусков и до последних чувствовать себя корректно. Настройка новых корпусов «растянута» и позволяет НЕ заниматься подбором низкочастотных динамиков специально.

Проблемы средних частот S-90

Практически все владельцы колонок s-90 отмечают противные призвуки и большую неравномерность отдачи на средних частотах, которые становятся особенно заметными на средней и большой громкости. Все грандиозные проекты по переделке фильтров путем установки в них дорогих импортных конденсаторов, замены проводов, резисторов и т.д. как и варианты по наклеиванию на диффузор среднечастотных головок половинки от теннисного шарика и т.д. терпят фиаско.

Основная же причина неудовлетворительного звучания на средних частотах совсем не динамик 15ГД-11, а его акустическое оформление. Этот «стакан», прикрывающий СЧ головку сзади имеет мизерный объем и является второй ошибкой, допущенной инженерами, проектировавшими колонки S-90. У «стакана» среднечастотной головки 15ГД-11 (20ГДС…) неправильно все, начиная от объема и конфигурации, заканчивая внутренним оформлением. При замене корпуса колонок s90 на правильный с точки оформления НЧ головки, среднечастотный динамик, также следует оформить соответствующим образом.

Конечно замена «мизерного» штатного стакана на оптимальное по объему и форме акустическое оформление не сделает головку 15ГД11 другим динамиком, но даст ей возможность делать то, что она может делать изначально.

Что можно получить

В итоге обновленные колонки S-90 звучать будут кардинально по-другому не только на низких, а и на средних частотах. В интернете представлено большое число попыток переделки колонок S-90 с целью «всех обмануть» и превратить их в студийные мониторы. Попытки касаются всего, только не замены основного «слабого места» - корпуса, и чаще всего оказываются провальными. При сохранении корпусов колонок S-90 в неизменном виде для кардинального изменения звучания нужно менять динамики на современные или проектировать трехполосные АС с нуля, на что большинство меломанов не решаются.

Предлагаю родную комплектацию колонок S-90 оставить в нетронутом виде. Ценность их в минимальном бюджете и как ни умничай, доказанной десятилетиями эксплуатации в самых жестких условиях - работоспособности.

В этих колонках есть то, что можно улучшить принципиально, это «вытащить максимально возможное» из ее динамиков. Для этого к родному комплекту динамиков и фильтров нужно изготовить акустически правильный корпус. В итоге можно выйти на принципиально новый уровень качества звучания этих колонок, ничего при этом не испортив.

Как бонус, старые корпуса можно не выбрасывать и в случае необходимости «стоковые» S-90 собрать назад и продать какому-либо любителю аутентичных колонок made in СССР.

Проблемы родных ящиков S-90

• Неправильный объем низкочастотного оформления не дает нужного уровня давления на НЧ;
• Неоптимальная частота настройки фазоинвертора приводит к неравномерности отдачи на НЧ и плохому качеству баса;
• Тип низкочастотного оформления «фазоинвертор» в сочетании с «тугим» динамиком на резиновом подвесе приводит к протяженному и однообразному «гудению» на низких частотах, вместо четкого ударного баса;
• Фазоинверсное акустическое оформление приводит к значительной неравномерности звукового давления на низких частотах в комнате, и предъявляет требования к получению от усилителя большой мощности;
• Слабые стенки ящиков колонок S-90 приводят к потере КПД на низких частотах и дают заметные призвуки при работе на большой громкости;
• Плохая герметизация ящиков не дает работать даже тому НЧ оформлению который есть у колонок S-90 в стоковом варианте;
• Предельно малый объем колпака среднечастотной головки 15ГД11 (20ГДС-) приводит к «зажатости» динамики средних частот;
• Неоптимальное демпфирование малого по объему СЧ бокса приводит к заметным призвукам и «гнусавости» на СЧ;
• Форма и размеры корпусов колонок S-90 в стоковом варианте требуют их установки на мебель, что приводит к «шаткому положению» АС, резонансу мебели на большой громкости и в итоге к ухудшению звучания низких частот;
• «Низкопрофильная» форма корпуса колонок требует установки их на специализированные подставки для акустики, что в итоге повышает стоимость системы. Установка же колонок 35АС-1 на пол приводит к недостатку высоких частот и неправильной сцене.

Преимущества новых корпусов

• Оформление низкочастотной головки - четвертьволновой лабиринт с его радикальными преимуществами на НЧ перед фазоинвертором (подробное описание здесь);
• Оптимально рассчитанная частота и добротность настройки четвертьволнового резонатора дают широкую полосу и оптимальный уровень низких частот;
• Высочайшая жесткость ящика дает максимально возможный КПД, чистый, упругий и хлесткий звук на НЧ;
• Жесткий бокс большого объема СЧ головки дает живую и открытую середину и ясный вокал;
• Расположение СЧ и ВЧ динамиков на передней панели с соблюдением расстояний до стенок корпуса по принципу «золотого сечения» уменьшает дифракционные явления на вокале и высоких частотах и делает звучание намного более комфортным;
• С новыми корпусами акустика превращается в классическую напольную конструкцию с оптимально расположенными по высоте динамиками СЧ и ВЧ;
• Колонки имеют более узкие и высокие по сравнению с стандартными S-90 передние панели и не требуют каких бы то ни было подставок. Внешний вид колонок улучшается многократно.

Кто ж не помнит из 70-х годов знаменитые колонки С-90? (На самом деле там стояла латинская буква S, и потому это рижское изделие называлось акустической системой Radiotehnika S-90, но привычка всему иностранному не доверять тоже пришла из этого времени, и потом далеко не все знали, что прибалты пользуются латиницей.) Завсегдатаи танцев в клубе (в 80-х названных дискотеками) в такие подробности не вдавались, а потому и до сих пор называют эти колонки С-90. Буквально легендарной акустике советских времён и будет посвящена данная статья.

Ностальгия

"Радиотехника S-90" считалась одной из лучших систем того времени и была востребована повсеместно. Концерты в домах культуры самых удалённых уголков нашей страны, выступления самодеятельности, школьные вечера с песнями и танцами - всюду эта аппаратура была незаменимой. Репетиции некоторые безответственные товарищи рисковали проводить на дому, и колонки С-90 создавали незабываемый звуковой эффект в абсолютно всех квартирах панельной пятиэтажки. "Благодарность" соседей была тоже неописуема. Их можно понять. Даже если владелец "врубал" среднюю громкость, посторонние звуки просто испарялись: куда-то исчезал вой собак, стук соседей по батареям, а также звук вялого баса из обычных колонок двумя этажами выше.

Колонка "Радиотехника" возвещала не то о приближающемся землетрясении, не то о военном истребителе, на бреющем полёте задевающем крышу. Люстры подпрыгивали, хрусталь в сервантах тоненько позванивал, а всё в комнате, что было не закреплено, явно вибрировало. Хотя нужно сказать, что в своём классе колонки С-90 самыми мощными и не считались, и не были, к ним устанавливался усилитель. Кстати, рабочие варианты этой аппаратуры нарасхват и сегодня. Стоит такая, даже сильно подержанная ретро-техника весьма недёшево. Колонка "Радиотехника" любой модификации в рабочем состоянии обойдется в сумму от четырёх тысяч рублей. Одна!

Описание

Акустическая система "Радиотехника" высшего (нулевого) класса 35 АС-1 появилась в продаже в 1977 году и сразу была названа С-90. Колонки характеристики имели наилучшие по тем временам, особенно если учесть, что в пользовании была только советская аппаратура. Разработаны они были сугубо для бытового использования, и занималось этим конструкторское бюро "Орбита" на Рижском производственном объединении "Радиотехника". Впоследствии вся серия этих акустических систем получила марку С-90.

Колонки характеристики свои целиком и полностью оправдали, они не уступали импортным ни в чём, значительно превосходя все отечественные. Чтобы звучание акустической системы было полноценным, к ней в обязательном порядке подключался усилитель типа "Электроника" или "Амфитон". В частотном диапазоне от 31,5 до практически 20 кГц колонки работали с номинальной мощностью 35 Ватт. Причём в паспорте значилась мощность девяносто. Звуковое давление, о результатах которого написано выше, равнялось 1,2 Па.

О недостатках

Вес одной колонки иногда превышал тридцать килограммов. Стоили они триста рублей за пару (инженер зарабатывал в месяц от девяноста рублей до ста двадцати). Однако в свободной продаже их мало кто видел. Музыкальные колонки С-90 многие покупали по одной, несмотря на то что не было никаких гарантий, что при покупке второй удастся сделать из них хорошо настроенную пару. Впрочем, даже если покупалась пара, сбалансированность её тоже никто не гарантировал: например, правая колонка С-90 мощность всю свою собирала воедино и настойчиво звучала громче левой. Это несмотря на то, что аппаратура позиционировалась как обладающая высшей категорией качества.

Этот недостаток не единственный из тех, что могла иметь колонка С-90. Динамики высоких частот часто выходили из строя, поскольку тонкие и слабые провода сами по себе не очень практичны. На средних частотах звучание было откровенно плохим и часто портило всё впечатление. Другая электроника рядом с этими громадами акустической системы не выдерживала, да и на человека создаваемое колонками магнитное поле влияло отрицательно. И всё-таки именно S-90 идеально могли создавать объёмное звучание в обычной квартире стандартного панельного дома. Особых претензий к саунду в общем-то не было.

Установка

Недостатки, которые имели советские колонки С-90, не останавливали меломанов всея Руси. Они оставались несколько десятилетий акустической системой из разряда самых массовых. Многие тысячи страниц на форумах посвящены им и сегодня. Это один из наиболее ярких символов ушедшей эпохи, обладавший к тому же надёжностью и долговечностью, каких и в помине нет у современных гаджетов. Колонки С-90 размеры имели внушительные (36 х 71 х 28,5 см), поэтому требовали правильной установки, что далеко не всегда сочеталось с возможностями.

Квартиры были довольно тесными (да и сейчас условия те же), а потому можно было увидеть колонки в полуметре от слушателя. В то время как идеальный способ для лучшего звучания - поставить их на постамент как раз полуметровой высоты и соблюсти расстояние от уха слушателя как минимум в два метра. Редкая комната обладает такими достоинствами, необходимой площади чаще всего не хватает, а потому и слушали настоящий звук, на который была способна эта аппаратура, разве что соседи.

Внешний вид

У колонки С-90 корпус сделан просто и добротно - неразборный прямоугольный ящик из ДСП, отделанный шпоном высокого качества из дерева ценных пород. Толщина стенки - шестнадцать миллиметров, а лицевая панель сделана из авиационной многослойной фанеры двадцати двух миллиметров. Стыки стенок и внутренних сторон укреплены специальными элементами, увеличивающими жёсткость и прочность корпуса.

На головках сделаны декоративные рамки чёрного цвета, штампованные из алюминиевого листа. Также они защищены металлической сеткой. На лицевой панели головка средних частот внутри изолирована конусообразным кожухом из пластмассы, головка низких частот расположена по вертикальной оси. В нижней части колонки расположена накладная панель из пластмассы с шильдиком. Там же находится отверстие 100 х 80 миллиметров - это выход фазоинвертора. Амптитудно-частотная характеристика (АЧХ) отображена на шильдике, все кривые соответствуют положениям регуляторов. Там же присутствует собственно название акустической системы и фирменный знак. На лицевую панель втулками прикрепляется вышеописанная рамка с тканью. На задней стенке снизу - колодка с клеммами.

Внутри

Внутренний объём заполнен звукопоглотителем из технической хлопковой ваты, обтянутой марлей. Таким образом уменьшается влияние звукового давления на АЧХ и достигается более качественное звучание колонки за счёт исключения резонансов во внутреннем объёме. Внутри корпуса - электрические фильтры на плате, разделяющие полосы акустической системы. В комплекте также были четыре ножки из пластмассы, предназначенные для крепления на основание корпуса, а также декоративная съёмная рамка с трикотажным полотном, добавляющая акустическую прозрачность.

Редкая акустическая система тех времён обладает такими качествами, как колонки С-90 - мощность звука просто зашкаливает! Но на близкой к предельной громкости низкие частоты становятся неразборчивыми и гулкими, а верхи начинают цокать - это характерная особенность высокочастотных головок 6ГДВ-1-16. Чуть позже, когда стала поступать в продажу аналогичная продукция - "Амфитон 35АС-018", "Орбита 35АС-016" и другие, головка использовалась уже другая. Иногда аналоги этой акустической системы давали более глубокое и сбалансированное звучание, чем оригинальные колонки S-90.

Линейка S-90

Все модификации S-90 и даже все аналоги её непременно были направлены на использование кассет. Высокочастотная головка достаточно хорошо воспроизводит звук в верхнем диапазоне частот благодаря кассетной деке и советскому усилителю. Но если нижняя и средняя части диапазона высоких частот воспроизводятся просто прекрасно, то самый верх от них отличается, потому получает нарекания за якобы завалы АЧХ и неравномерности.

А колонка "Орбита" линейки S-90 московского завода получилась поистине достойной альтернативой рижской "Радиотехнике". Эта модификация с аналогичным набором акустических головок отличалась лишь присутствием двутрубного фазоинвертора в самом низу корпуса. В итоге басы стали ниже и гуще. Однако сохранились на большой мощности проблемы с гулом и неразборчивостью, да и верхние частоты цокали точно так же, как и у "Радиотехники S-90".

Модернизация вручную

Многие меломаны всё-таки воплотили в жизнь собственную мечту: купили легендарные колонки S-90 и принялись дорабатывать их "напильником". Решение бюджетное, увлекательное, а потом звучание - на зависть всем. Снаружи за прошедшие тридцать лет колонки, естественно, прежний шик потеряли почти в ста процентах случаев, но тут главное - чтобы внутри никто не поковырялся. К работе нужно приступать, обогатив свой арсенал инструментарием. Понадобится основной набор отвёрток, плоскогубцы, паяльник. Первым делом снимается передняя панель, для чего нужно вывернуть десяток-другой разнообразных шурупов.

При разборке обязательно нужно произвести сверку: соответствует ли паспорту начинка. Чтобы на высоких частотах было 10ГД-35, на средних - 15ГД-11А, а на низких, например, 35ГД (ну, или что там в паспорте заявлено). Динамики чаще всего повреждаются, поскольку угробить технику и в течение одного дня можно, а за тридцать-то лет и подавно. К примеру, много могло случиться перестановок мебели и переездов. Скорее всего, что-то повреждено. Например, динамик низких частот. Его реанимация потребует дополнительной работы. Надо перемотать катушку. В принципе, это не так сложно, если знать некоторые тонкости и хотя бы несколько раз ранее сталкиваться с процессом перемотки. После намотки, центровки и просушки звучание динамика будет идеальным - исчезнут все посторонние призвуки.

Купола

Колонки S-90, как все знают, чаще всего огорчают звучанием ВЧ - с призвуками. Да и на средних частотах часто отсутствует звонкость. Умельцы рекомендуют в основном одно и то же: заменить СЧ, ВЧ и демпфилировать корпус. Но лучше лёгких путей не искать. Просто динамики прикрыты куполами из пластика. Это материал абсолютно неподходящий.

Шёлковые купола уберут призвуки и сделают звук прозрачнее. Поэтому динамики можно смело заменить. Пока модернизируется одна колонка, нужно обязательно тестировать звучание и сравнивать с той, которую модернизация только ожидает, то есть с оригинальной. Тогда становится абсолютно ясно, оставлять переделку или вернуть всё, как было. Главное - чтобы владелец колонок и золотых рук имел ещё и слух хороший.

Проводка и корпус

Чтобы улучшить звучание низких частот, нужна доработка корпуса. Долой ватно-марлевые матрасы! В магазинах продаётся недорогой ватин, из которого получится превосходная прокладка для начинки. И всего за сто с небольшим рублей! Всё это сделать можно быстро и без каких-либо усилий: ширина ватина - два метра, хватит на две колонки, но понадобится мебельный степлер или друг, у которого он есть. Перед монтажом на всякий случай лучше поменять всю проводку, вынуть переключатели. Выкроить ватин в два слоя и смело обшить корпус.

Труба фазоинвертора ставится на герметик, а после этого тоже обтягивается ватином. Непосредственно с фильтром работы тоже не так много. Переключатели не понадобятся никогда, поэтому их можно удалить, как и все ненужные элементы с платы. Все эти тридцатилетние тоненькие проводки заменить нормальными медными на всех соединениях. Далее освобождённый от всего ненужного фильтр нужно аккуратно установить в корпус и закрыть ватином. Весь бокс средних частот снаружи тоже должен уйти под упомянутый выше материал.

Итоги

Судя по отзывам домашних умельцев, такие простейшие доработки изменили звук техники в лучшую сторону просто несказанно. Басы стали чёткими, верх - прозрачным, лёгким. После замены динамика на средних частотах совершенно по-другому зазвучал вокал.

Меломаны постоянно заводят споры о том, какую акустическую систему выбрать для комфортного прослушивания музыки в домашних условиях. И это неспроста: весь контингент разделился на два лагеря. Первые считают, что стоит выложить кругленькую сумму за покупку крутой Hi-Fi (или того лучше Hi-End) системы, чтобы быть счастливым и забыть о головных болях насчет этой темы на всю оставшуюся жизнь. Но есть и те, кто не готов отдать накопления всей своей жизни за дорогую акустику (вместо положенного автомобиля или квартиры), поэтому и считают лучшим вариантом приобретение более простой аппаратуры либо же доработку старой доброй классики до хорошего звучания.

В данной статье речь пойдет об одной из популярнейших аудиосистем еще производства времен СССР, которая не смогла оставить равнодушным ни одного своего обладателя. Колонки S90, технические характеристики которых способны будоражить сознание и по сей день, стали одним из самых высоких достижений советской фирмы «Радиотехника».

Модели колонок

Самое первое, что стоит упомянуть, это настоящее и полное наименование модели колонок - 35АС-012. Немаловажным фактором является и то, что данная акустика выпускалась в нескольких вариациях. Самые популярные из них - S90 и S90B. Также существовали модели S90i, S90D и S90f, но они не получили большого распространения и в настоящее время почти не встречаются.

Модель с постфиксом «B» отличалась от обычных «девяностых» более широким диапазоном воспроизводимых частот. Также значимым отличием было введение индикатора электрической перегрузки динамиков. Рекомендуемое значение мощности высококачественного усилителя для данных колонок находится в диапазоне от 20 до 90 Ватт. Стоит также отметить, что «Радиотехника» S90, S90B (и другие модификации) были первыми моделями акустических систем, которые удовлетворяли международным требованиям к аппаратуре категории Hi-Fi.

Конструкция

Корпус, в который заключены колонки S90, является, по сути, неразборным прямоугольным ящиком, изготовленным из Облицовкой служит фанерованный шпон из ценных пород дерева. Стенки колонок в толщину достигают 16 мм, лицевая панель выполнена из фанеры толщиной 22 мм. Внутренние стыки стенок корпуса соединены специальными элементами, которые увеличивают жесткость и прочность конструкции, но не препятствуют качественному звучанию.

Если взглянуть на устройство спереди, то динамики располагаются в следующем порядке (сверху вниз): ВЧ-динамик, СЧ-динамик и НЧ-динамик. Также на передней панели колонки S90 можно увидеть график АЧХ (амплитудно-частотной характеристики) и отверстие фазоинвертора. Тогда как АЧХ располагается сверху либо снизу (в зависимости от модели акустики), фазоинвертор всегда находится в нижней части. Сделано это из соображений правильной конструкции для лучшего звучания и придания колонкам хороших басов.

Колонки S90: характеристики

Если брать в пример обычные S90, то в них установлены динамические головки прямого излучения. Точнее, высокочастотная головка 10ГД-35, среднечастотная головка 15ГД-11А и низкочастотная головка 30ГД-2 (в более поздних моделях - 75ГДН-1-4).

Оснащена двумя ступенчатыми регуляторами уровня воспроизведения для регулировки СЧ и ВЧ в диапазонах от 500 до 5000 Гц и от 5 до 20 кГц. Каждый регулятор перемещается в трех фиксированных положениях. В положении «0» для сигнала с разделительного фильтра нет никакого препятствия, и он подается непосредственно на соответствующую головку. При использовании положений «-3 дБ» и «-6 дБ» сигнал ослабляется в 1.4 и 2 раза соответственно по отношению к положению «0». С помощью переключения выбранного регулятора можно произвести изменения в тембральной окраске звучания.

Паспортная мощность колонок S90 - 90 Ватт, тогда как номинальная - 35 Ватт. Показатель номинального электрического сопротивления в данной акустической системе находится на отметке в 4 Ома, а диапазон частот, доступных для воспроизведения, колеблется в промежутке от 31,5 Гц до 20 кГц. Номинальное звуковое давление же у S90 - 1.2 Па. Хочется отметить достаточно внушительные размеры одной колонки - 71,0 х 36,0 х 28,5 см, а суммарная масса всей системы достигает 30 кг.

Схема АС и подключение к источнику звука

Для того чтобы понять, стоит ли заниматься доработкой любой акустической системы, нужно изучить все данные и аспекты аппаратуры. Ниже приведена электрическая схема колонок S90. Разобраться в ней сможет каждый даже начинающий радиолюбитель, нужно лишь иметь хотя бы базовые знания.

Еще одним немаловажным моментом является правильное подключение акустической системы. Ведь если что-то пойдет не так, еще при подключении можно, того не желая, вывести аппаратуру из строя. Чтобы понять, как подключить колонки S90, не нужно быть профессионалом. Главное, иметь с усилителем не менее 20 Ватт (при этом, скорее всего, звук будет недостаточно громким для больших помещений), но и не более 90 Ватт. В случае превышения допустимого значения мощности усилителя пользователь рискует остаться без акустики ввиду ее поломки. Для подключения же потребуются обычные провода для акустики, которые необходимо соединить с клеммами на каждой колонке и на усилителе. Главным условием подключения является соблюдение полярности.

Доработка 35АС-012

Как становится ясно из описания выше, сама по себе имеет неплохие технические характеристики и способна на «раскачку» даже небольших общественных помещений. Но для домашнего использования самый изысканный меломан предпочтет доработать колонки S90 своими руками. А все потому, что собранные более двадцати (а то и тридцати) лет назад акустические системы фирмы «Радиотехника» уже в те годы не обладали высоким качеством сборки и используемых материалов.

Разбор

В том случае, если акустика была приобретена в б/у состоянии и на данный момент неплохо потрепана жизнью, стоит придать значение внешнему виду. Для этого нужно разобрать колонки S90, предварительно положив их на «спину».

При снятии динамиков нужно учесть, что ВЧ- и СЧ-головки крепятся к корпусу с помощью тех же винтов, что и и накладки. НЧ-динамик же крепится отдельно, и нужно быть максимально осторожным, чтобы не повредить его при откручивании.

Регуляторы ВЧ/СЧ демонтируются намного проще, чем кажется. Всё, что потребуется сделать, - это аккуратно снять декоративные заглушки, которые находятся в центре каждого регулятора. После этого с помощью отвертки необходимо выкрутить винт, открывшийся взору, и снять саму ручку регулятора. Пластиковую облицовку необходимо бережно приподнять с двух сторон с помощью плоских предметов и достать, а оставшиеся под ней четыре винта открутить. После можно подтолкнуть внутрь колонки S90, не забыв отпаять его от фильтра.

Мешочки ваты, находящиеся внутри корпуса, нужно достать. Опять же, если прошлый владелец колонок не забыл их вернуть на место в случае разбора.

Следует предварительно отпаять панель с фильтрами от выхода с задней стороны АС, после же ее нужно демонтировать, открутив винты. Теперь можно снять панель с прикрепленными к ней клеммами.

Внешний вид и корпус

Если решетки и декоративные накладки динамиков «устали», то стоит их выпрямить и покрасить, предварительно зашкурив и обезжирив. Это придаст свежесть виду колонок. Корпус колонки S90 со временем расшатывается, и его можно усилить по желанию. Это приведет к лучшему звучанию НЧ-динамика.

Сделать это можно различными способами, в том числе установкой распорок и дополнительных уголков внутри. Также необходимо обратить внимание на герметизацию всех стыков и швов с помощью обычного сантехнического герметика. Ко всему прочему можно проклеить поролоном внутренние стенки корпуса (кроме передней), что позволит повысить объем последнего.

Клеммы и фильтр

Знающие радиолюбители советуют заменить стандартные клеммы подключения акустики на клеммы универсального типа с позолоченными разъемами. Установочное место необходимо смазать герметиком и поставить панель с клеммами на место.

Немалое внимание стоит уделить и звуковому фильтру. Если он был прикреплен к корпусу металлическими шурупами, то настройка фильтра будет сбиваться. Известны случаи, когда фильтр был собран на металлической пластине. Исправить это следует перенесением всех узлов на панель из фанеры. Схема самого фильтра могла быть изменена на заводе-изготовителе в связи с различными параметрами динамиков, поэтому стоит убедиться, что все собрано по ГОСТу. Если же в фильтре присутствуют перемычки, то их необходимо выпаять и заменить, к примеру, кабелем из бескислородной меди с сечением площадью 4 мм 2 . Стоит убрать из схемы аттенюатор, так как он попросту искажает звук, и заменить провода, использующиеся для подключения динамиков к фильтру.

Для НЧ-динамиков подойдет провод сечением площадью 4 мм 2 , для СЧ-динамиков - площадью 2,5 мм 2 , для ВЧ-динамиков - площадью 2 мм 2 . После таких нехитрых действий фильтр нужно вернуть на место и закрыть поролоном.

Динамики и прочая "мелочь"

Для динамиков следует вырезать новые уплотнители. Сделать это можно с помощью дешевых или просто изживших свое ковриков для компьютерной мыши. Это самый простой вариант. После этого стоит вернуть их на свои посадочные места и поставить декоративные накладки и сетки.

Перед установкой на место регуляторов, придется выпаять из них все сопротивления. При установке их на место обязательно нужно применять герметик, как и при установке фазоинвертора.

Путем таких нехитрых манипуляций колонки S90 приобретают новую жизнь. Качество звука становится на порядок выше, несмотря на небольшие затраты. В итоге можно сказать, что если нет денег на дорогую акустику формата 2.0, можно воспользоваться подобным вариантом и стать счастливым обладателем проверенной временем АС «Радиотехника» S90. Если случилось так, что в наличии имеется только половина АС, не стоит расстраиваться. Ведь примечательно, что колонка S90, фото которой можно найти практически на любом сайте любителей акустики времен СССР, может работать одна и давать при этом неплохой результат.

1. Малый объем корпуса для низкочастотного динамика. Последствие — бубнение низких частот.
2. Фазоинвертор рассчитан на частоту 20 Гц. Последствие — большие искажения НЧ.
3. Никудышный среднечастотный динамик. Последствия — отвратительные СЧ, призвуки.
4. Низкая частота резонанса высокочастотного динамика. Последствия - "кряканье", сипение.
5. Фильтр рассчитан с учетом предыдущих недостатков. Последствие — при доработках любого узла фильтр надо изменять.
6. Корпус недостаточно жесткий и не "заглушен". Последствия — вибрации, призвуки, "бочка".
7. И т.д. и т.п. …

Изучаем и смекаем

Попивая пиво, доходим до трех истин. Есть три пути:

1. Легкий и эффективный.
2. Средней сложности. Больше шаманизма и снобизма. Некоторые улучшения звука по сравнению с пунктом 1.
3. Суперсложный, трудоемкий и суперэффективный. Реально Вы пробуете изготовить новые колонки. Тут все зависит от качества изготовления и музыкального чутья. Если ничего не получится, то Вам никто ничего и не обещал.

Внимание! Внимание! Внимание!

1. При проведении всех работ следите за правильностью фазировки динамиков. Если вы не сталкивались с этим сами - пригласите специалиста - электроника!
2. Переделка динамика 15 ГД - 11А - процесс необратимый. В случае неаккуратности у динамика одна дорога - в мусорное ведро, а у Вас другая - на рынок.

Путь первый. Легкий и эффективный.

1. Средние частоты - главный акцент. Переделкой динамика, добьемся его работы в поршневом режиме, повысим верхнюю граничную частоту, уберем призвуки, повысим чувствительность, улучшим направленность, задемпфрируем.
2. Переведем колонку в диапазон от 31.5 Гц, вместо 20 Гц. Меньше будет бубнить.
3. Задавим резонанс высокочастотной головки.
4. Утихомирим призвуки корпуса

Покупаем в магазине советский теннисный шарик. Китайские и прочие не подходят. У них другой материал. Шарик должен быть именно такой, как в далеком детстве по 8 копеек. В крайнем случае - можно взять у знакомых или в спортивной секции тенниса. Покупаем эпоксидную смолу (немного, можно 1см куб.), клей (Суперцемент, Марс, Арго и т.д. - жесткий после затвердевания), пару простых карандашей, любой медицинский бинт и вату.

Приступаем к творчеству. Шарик пилим по шву пополам. Шов виден на просвет. Он внахлест сделан и шириной 1 - 2 мм. Пилить надо посредине шва. Я пилил лезвием Нева, предварительно сделав на нем зазубрины точильным бруском. После того как распилили, выравниваете линию распила на наждачной бумаге, и обрабатываете мелкой наждачкой внешнюю поверхность шарика. Если внутри в районе шва есть крупные наплывы, то их тоже надо удалить. При работе шарик надо закрепить пластилином на батарейке Марс (футляре от фотопленки, баночки от корма для рыбок и т.д., по воображению) в трех точках. Этого достаточно. Пластилин удаляется потом или сухой тряпкой или протиркой бензином. После того как поверхность шарика обработана, к ней нельзя прикасаться руками. Растираете грифели карандашей на наждачной бумаге.

Разводите эпоксидную смолу с двойным количеством отвердителя. Покрываете поверхность шарика тончайшим слоем. При необходимости излишки клея можно удалить газетной бумагой. Обсыпаете графитом, стряхиваете лишний. Надо добиться, чтобы сквозь графит не просвечивал белый пластик шарика. Если просвечивает, значит, слой эпоксидной смолы был мал. Надо добавить. После того как все получилось, оставляем затвердевать.

Собираем фильтр на 3 Кгц. Для этого берем конденсатор 4,7 Мф и дроссель 0,6 мГн. Можно взять конденсатор от 4 до 7 мФ и подогнать под него дроссель. Чтобы не забивать голову лишними формулами, то самое простое - произведение емкости конденсатора в микрофарадах на индуктивность дросселя в мГн должно быть равно 2,82. Допустим емкость конденсатора фильтра - 6,6 мкФ (МБГО и МБМ с допустимым отклонением от номинального значения ±10%), тогда индуктивность катушки 2,82: 6,6 = 0.43 мГн, (обмотка содержит 150 витков провода ПЭВ-1 0,8, намотанных на каркасе диаметром 22 и длиной 22 мм с диаметром щечек 44 мм). По этим данным можно собрать контур без LC-метра, поскольку важен не точный номинал, а "захват" резонансной частоты, имеющей определенный разброс. Конденсатор и дроссель крепим на куске ДВП и один вывод катушки припаиваем к выводу конденсатора. К свободным выводам припаиваем провода длиной 40-50 см.

Разбираем колонку. Снимаем низкочастотный динамик, среднечастотный, достаем стакан от него, снимаем высокочастотный динамик, снимаем декоративную накладку, снимаем фазинвертор (на некоторых колонках придется фильтр открутить). Берем половинку просохшего шарика, полируем его снаружи замшей или газетной бумагой и приклеиваем поверх пылезащитного колпачка головки среднечастотного динамика жестким клеем. Надо следить за тем, чтобы не было непроклееных щелок между краем шарика и колпачком и, чтобы шарик был приклеен точно по центру. То же самое делаем и со вторым среднечастотником. Оставляем сохнуть.

Прикручиваем самодельный фильтр на заднюю стенку колонки (внутри) напротив высокочастотного динамика. Припаиваем провода от фильтра на вывода высокочастотного динамика. Какой куда - роли не играет. Снимаем разъемы с задней стенки колонок и запаиваем провод идущий от усилителя прямо на фильтр. От трубы фазинвертора отпиливаем ножовкой по металлу 10 см по средней линии. Трубу фазинвертора и стакан среднечастотного динамика оборачиваем слоем марли и бинтуем. Надо проверять войдут ли они после этой процедуры в свои гнезда. Если не входят, то слой ваты с марлей уменьшить. Проверяем, есть ли вата и марля в стакане. Добавляем если мало до полного. Демпфируем среднечастотные динамики. Для этого их диффузородержатели дополнительно обтягиваем поролоновыми кольцами, изготовленными из заготовок 10х27х355 мм. концы которых склеены клеем "Момент" встык. Дно и потолок колонки изнутри обклеиваем войлоком, (ватином, синтепоном и т.д.). Провода обматываем бинтом.

Бинт повдоль провода располагаем и скручиваем, обхватывая провод. Фиксировать бинт удобно нитками. Собираем колонку. Промазываем пластилином все периметры всех динамиков. Надевать защитные сетки не стоит, но только при условии, что нет маленьких детей, не заедет жена шваброй или пылесосом и что колонки не будут перевозиться. Включаем колонки. Не узнаем право. Обзваниваем знакомых. Просим подъехать с любимыми записями. Слушаем. Успокаиваем знакомых пивом. С издевкой замечаем, как бы пригодились им баксы, затраченные на приобретение зарубежного хлама.

Путь второй. Средней сложности.

Выполняем все, что указано в пути 1, но не собираем колонки.

1. Улучшим свойства корпуса и убьем призвуки и "бочку"
2. Добьемся лучшего прохождения сигнала
3. Герметизация корпуса. Убираем влияние корпуса

Итак, поехали. Заднюю стенку корпуса укрепить, расположив две рейки сечением 3х2см. по вертикали во всю длину на расстоянии 15-20 см. друг от друга симметрично, и прикрепив их шурупами к задней стенке. Предварительно место крепления обработать эпоксидкой. Надо учитывать возможность установки потом фазинвертора. Между задней и передней стенкой устанавливаем рейку распорку на уровне СЧ головки, учитываем возможность установки стакана. Промазываем все соединения стенок и углы изнутри силиконовым клеем типа "Бизон" или сантехническими силиконовыми же замазками. Оклеиваем весь корпус внутри войлоком (ватином, синтепоном или др.). Толще 1,5 см. не стоит, чтобы не сильно уменьшить внутренний объем корпуса.

Все предложения поменять 15 ГД - 11А на 6 ГДШ-5 отвергаем. Наш и так уже "крутой", а подобная замена приведет к потере мощности, уменьшению динамического диапазона (очень опасно) и придется сильно изменять фильтр. Так при замене 15 ГД - 11А на 6 ГДШ-5 для 35АС - 212 придется заменить такие детали: L1 - 0,22mH, C2 - 1,0mF, C8 - 0,5mF, L4 - 0,1mH. Указаны новые параметры. При использовании 6 ГДШ - 5 - 4, придется еще поставить дополнительное сопротивление поставить в цепь этой головки на 4Ом. Еще и внешний вид колонки меняется. Ну, если сильно хочется, то можно. Далее. Удаляем переключатели тембров. Удаляем ненужные резисторы R (1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12). Заменяем провода на монтаже фильтра на медный провод диаметром 1,2 мм. Заменяем провода идущие от динамиков к фильтру, на более путевые. На низкочастотный динамик - многожильный - сечением 2,5 - 3 мм кв., на среднечастотный - 2,5 мм кв. На высокочастотный - 2 мм кв. - одножильный. Все провода припаиваются к фильтру напрямую, а не проходом через предыдущие динамики. Фильтр устанавливается на дно колонки. Все провода укладываются под слой войлока. На боковых стенах.

Регуляторы фильтров снимаются. Изготавливаем на их место деревянные (ДСП, фанерные) заглушки по толщине корпуса. Вливаем их на эпоксидку и пришлифовываем. Обтягиваем переднюю панель самоклеящейся пленкой под дерево в тон шпону колонок. Устанавливаем динамики. Низкочастотный и среднечастотный через резиновые прокладки. Подойдет резина с оконных утеплителей, тонкие резиновые медицинские шланги, силиконовые шланги (хуже). Установленные динамики обрабатываем по периметру пластилином или незастывающей оконной замазкой (она напоминает кусок хозяйственного мыла и стоит дешево). Проверяем звук. Балдеем просто. Отодвигаем всякие "Pioner", "Technics" , JAMO и …

Путь третий. Суперсложный, трудоемкий и суперэффективный.

Неплохо иметь следующие приборы: осциллограф, генератор звуковых частот, цифровой мультиметр, LC-метр. У человека, который не занимается ремонтом и сборкой на дому - этого всего конечно нет, но есть выход — пойти в мастерскую и попросить померить, что надо прихватив с собой фильтра, головки и т.д. Если за такое и попросят плату, то чисто символическую. Можно даже заказать фильтра. Это, конечно, будет подороже.Начинаем. Берем за основу 35АС-212 с габаритами 710х360х285. Желательно, чтобы корпус был фанерный, низкочастотный динамик с резиновым подвесом, высокочастотный динамик с куполом из стеклоткани. Разбираем все. Среднечастотный динамик нам больше не нужен. Корпус надо нарастить для низкочастотного динамика с резиновым подвесом до 100 литров. Если подвес пенополиуретановый, то до 120 —130 литров. Наш же корпус — 70 литров.

Есть два варианта:

1. Снять переднюю стенку с корпуса, чтобы потом использовать для матрицы под отверстия для динамиков во вновь изготавливаем корпусе на 100 л. Из остатков корпусов получаются неплохие ящики под картошку и маркошку в погребе.
2. Можно попробовать нарастить старый корпус.

В первом случае надо ориентироваться на размеры — 1100х360х350 и изготовление в мебельной мастерской по вашим чертежам, с руганью и придирками к качеству. Мы же рассмотрим второй путь.Итак, можно попробовать обойтись малой кровью. Изготавливаем сами, или заказываем два ящика с плотно пригнанными стенками и крышками из двойной 10-ти слойной фанеры с внешними размерами — 380х360х285. В дне колонки и в крышке ящика вырезаем одинаковые отверстия примерно 270х210. Ящик внутри оклеиваем войлоком. После сборки сделать это будет нереально. Сверлим в крышке ящика и в дне колонки отверстия, через которые скрепим их между собой болтами. Головки болтов должны утопится в потаи. Засыпать немного — 10 килограмм дроби не помешает, сверху кидаем марлевый мешок с ватой. Предварительно проливаем соединение эпоксидкой с нормальным содержанием отвердителя. Место соединения оклеиваем войлоком. Остальные телодвижения с корпусом, как в пути 1 и 2. Среднечастотную головку возьмем 30 ГДС-1. Надо только их проверять - много брака. Чисто механического свойства. Далее. Измеряем f резонанса всех динамиков. Можно фломастером подписать прямо на магнитах, чтобы не путаться и не перемерять все снова.

Хорошо бы было, если бы частота резонанса парных динамиков не отличалась сильно. Если динамик издает посторонние звуки на любой из звуковых частот, то его надо либо чистить, либо менять, если чисткой не удалось добиться нормальной работы. Рассчитываем и мастерим фильтры для нашего случая.Чем меньше индуктивностей - тем лучше. Продолжаем заниматься с корпусом. Удаляем излишки смолы в месте соединения. Пришлифовываем его. Изготавливаем две деревянные коробочки под фильтры. Крепить мы их будем на задней стенке снаружи. Провода от усилителя запаяем сразу на фильтры. А провода к динамикам протащим через крепления разъемов колонок. Все провода фирменные аудиофильские. Ценовую категорию выбирайте сами. Просто очень дорогие брать — смысла нет. Фазоинвертор лучше переделать под частоту 31,5 - 40 Гц. Если купол высокочастотной головки из лавсана, то, сняв крестовину надо промазать перхлорвинилом подвес и наружную треть купола. Оклеиваем весь корпус самоклеющейся пленкой. Остальное см. путь 1 и путь 2. С обязательной пошаговой проверкой — лучше — хуже. Лучший метод, если явного результата нет — слепое прослушивание.

Литература

1. Жагирновский М., Шоров 8. Улучшение звучания 35АС-1 и ее модификаций. — Радио, 1987, № 8, с. 29, 30.
2. Шоров В. Улучшение головок громкоговорителей. — Радио. 1986, № 4, с. 39-41.
3. Алдошина И., Войшвилло А. Высококачественные акустические системы и излучатели. — М.; Радио и связь. 1985.
4. Жбанов В. Механическое демпфирование диффузоров. — Радио, 1988, № 5, с. 41-43.
5. Маслов А. Еще раз о переделке громкоговорителя 35АС-212 (S- 90). — Радио, 1985. № 1, С. 59.
6. Жбанов В. О демпфировании динамических головок. — Радио, 1987, № 8, с. 31-34.
7. Геннадий и Карен Арзумановы. К вопросу о модернизации акустических систем. Вестник А.Р.Ф. №6" 2000

Огород