В статье мы расскажем о том, как делается электрика в доме своими руками, схемы разводки также будут рассмотрены. Если пару десятилетий назад на электрические сети городов и даже сел нагрузки были незначительные, то сегодня картина обратная. Очень много высокомощной бытовой техники - стиральные машинки, мультиварки, сплит-системы и прочее.

Нагрузка на электрические сети увеличилась во много раз. И если у городских имеется некоторый запас, то в проводке частного дома такого нет, следовательно, увеличение нагрузки приводит к тому, что провода не выдерживают и начинают разрушаться. Следовательно, стоит вопрос о том, что электрика в квартире и доме своими руками должна не только ремонтироваться, но и меняться полностью.

Раньше делали проводку в домах по самой простой схеме - по выключателю и розетке на каждую комнату, а в современных условиях этого оказывается слишком мало - хочется и три зарядника включить, и ноутбук, и телевизор, и так далее. Чтобы самостоятельно сделать в доме проводку, необходимо знать определенные правила и стандарты, которых следует придерживаться при проведении монтажа. Также вы узнаете как делается схема проводки, как развести своими руками ее правильно и требования к ней.

Нормативные документы

Стройматериалы и вся деятельность строителей регламентируется определенными правилами и требованиями, называются они ГОСТ и СНиП. К электрической проводке в домах и сооружениях применяются также Правила Устройства Электроустановок (в дальнейшем ПУЭ). Именно этот регламентирующий документ прописывает все требования к электрооборудованию, досконально указывая, что с ним делать и каким образом. Вся электрика в квартире и доме своими руками подключается к напряжению лишь после того, как проведены все проверки на наличие короткого замыкания.

Требования к электропроводке в частных домах и квартирах

В том случае, если вы решили самостоятельно изготовить электропроводку в своем доме, необходимо внимательно изучить все требования, предъявляемые к ней. Но основное внимание следует уделять следующим моментам:

1. Основные компоненты электрической проводки (коробы распределительные, выключатели, розетки, счетчики) необходимо делать легкодоступными. Довольно просто монтируется проводка в доме своими руками. Электрика, правда, требовательна с точки зрения безопасности. Но все нормы можно без труда соблюсти.
2. Выключатели по ПУЭ нужно выполнять на уровне 0,6-1,5 метра от поверхности пола. Причем нужно обращать внимание на то, что при открытии дверей они не должны создавать препятствие. Например, если дверь открывается вправо, то выключатель нужно располагать слева. А если дверь открывается влево, то выключатель монтируется справа. Кабель необходимо прокладывать к выключателю сверху.
3. Розетки монтируются на уровне 0,5-0,8 метра от поверхности пола. Дело в том, что на таком уровне нужно ее располагать в целях безопасности при затоплении дома. Причем от газовой или электроплиты, радиаторов отопительных, труб (и иных предметов, имеющих заземление) должно выдерживаться расстояние не меньше 0,5 м. Ко всем розеткам провода идут снизу вверх. Именно так проводится своими руками. Схемы разводки приведены в статье.
4. На каждые 6 кв. м. площади комнаты должна быть одна розетка. Исключение - кухня, в которой монтируется столько розеток, сколько необходимо (исходя из количества бытовой техники, располагаемой в ней). В туалете запрещается монтаж розеток, а вот в ванной разрешен, только при условии, что имеется развязка через трансформатор (на первичную обмотку подается 220 Вольт, со вторичной снимается столько же). Установка трансформатора производится за пределами ванной комнаты.
5. Перед началом проведения работ нужно сделать план электропроводки, четко обозначить ее расположение в стенах. Обратите внимание, что все провода должны располагаться либо горизонтально, либо вертикально - но не по диагонали или по ломаной. Так не должна делаться проводка в доме своими руками. Схема подключения всех приборов должна учитывать эту особенность.
6. От перекрытий, труб и прочих препятствий должно быть определенное расстояние. Например, от балок нужно выдерживать расстояние в 5-10 см, от карнизов - столько же. От потолка нужно выдерживать примерно 15 см, от пола - 15-20 см. Если речь идет о вертикальных поверхностях, то от дверных и оконных проемов как минимум 10 см должно быть. А вот между газовой трубой и проводкой нужно выдерживать расстояние свыше 0,4 м.
7. Внешняя или скрытая проводка не должна прикасаться к металлическим частям каких-либо конструкций.
8. В случае если несколько проводов идут параллельно, расстояние нужно выдерживать между ними свыше трех миллиметров. Альтернативный вариант - прятать каждый провод в защитный короб или гофру. Так монтируется электрика в доме своими руками. Схемы должны составляться с учетом этого.
9. Соединять и разводить провода следует в специальных распределительных коробах. Все места соединений нужно тщательно изолировать, причем обязательно следует учитывать одну особенность - запрещается соединять медные и алюминиевые провода. Если делаете проводку из медного провода, то делаете ее всю из него, никаких участков из алюминия не должно быть.
10. Заземление (провода нуля в том числе) необходимо закреплять ко всем приборам при помощи болтовых соединений.

Вот такие требования запрашивает вся электрика. Своими руками схемы соединений составить можно, только если учесть все эти правила и нормы.

Проект электропроводки в доме

Первым делом вам необходимо создать проект электропроводки, именно с него и начинается все. От него будете отталкиваться в дальнейшем при проведении монтажа. Конечно, будет намного лучше, если его вам сделают опытные техники, которые не один год занимаются этим делом. Но если у вас имеется опыт, дерзайте.

Но учтите, что от того, как сделан проект, зависит ваша же безопасность. Вам обязательно нужно знать, какие условные обозначения применяются при составлении схем и проектов. Стоит отметить, что российские стандарты довольно сильно отличаются от европейских или американских, поэтому не стоит использовать зарубежные схемы в условиях нашей страны. Проектируется вся электрика в доме своими руками (схемы приведены в статье) на начальном этапе.

Рисуете план дома или квартиры, отмечаете на нем места, в которых будут установлены розетки, выключатели, люстры и т. д. О количестве электроприборов было сказано немного ниже. На этом этапе главная цель - создать схему, на которой будут обозначены все места монтажа приборов. Вторая часть - наметить места прокладки проводов по квартире. Конечно же, вам нужно знать, в каких местах будет стоять бытовая техника.

Разводка проводов

Затем производите разводку всех проводов. И если создание схемы с расположением потребителей - простое дело, на этом этапе работ стоит более подробно остановиться. Можно использовать три типа подключений и разводки:

1. Последовательный.
2. Параллельный.
3. Смешанный.

Наиболее привлекательным с точки зрения экономии материалов считается третий.

Делается электрика в доме своими руками (схемы смешанного типа) с максимально возможной эффективностью. Чтобы облегчить себе работу, проводите разгруппировку:

1. Освещение коридоров, жилых помещений, кухни.
2. Ванная и туалет (освещение).
3. Розетки в жилых комнатах, коридорах.
4. Розетки в кухне.
5. Розетка электрической плиты (при необходимости).

Обратите внимание, что это простейший вариант группировки потребителей электроэнергии. Чем меньше групп, тем меньше материалов будет израсходовано. Вышеприведенный пример - самый простой и экономичный. Можно усложнить: буквально к каждой розетке, например, подводить электропроводку. О том, как провести электрику в частном доме своими руками, вы начинаете немного осознавать.

Чтобы упростить прокладку электропроводки, ее можно монтировать под полом (для розеток). В случае с верхним освещением можно проводить монтаж в плитах перекрытий. Идеально для «ленивого» способа - отпадает необходимость штробировать стены и потолок. Причем на план-схеме данный тип проводки нужно отмечать пунктирными линиями.

Расчет тока потребления

Обязательно нужно учитывать силу тока, которая будет протекать по сети. Для этого имеется простая формула: сила тока - это отношение суммарной мощности всех потребителей к напряжению (можно сказать, что это константа, так как стандарт напряжения в нашей стране 220 Вольт). Допустим, у вас следующие потребители:

1. Электрический чайник мощностью 2000 Вт.
2. Десяток ламп накаливания, каждая по 60 Вт (всего 600 Вт).
3. Микроволновая печь мощностью 1000 Вт.
4. Холодильник мощностью 400 Вт.

Напряжение в сети 220 В, суммарная мощность равна 2000+600+1000+400, то есть 4000 Вт. Разделив это значение на напряжение в сети, получаем 16,5 А. Но если взглянуть на практические данные, то в квартирах и домах максимальное потребление тока редко когда доходит до 25 Ампер.

По этому параметру необходимо выбирать все материалы для проведения монтажа. В частности, от силы тока зависит Обратите внимание на то, что нужно брать всегда запас в 25%. Другими словами, если вы вычислили ток потребления 16 А, нельзя устанавливать предохранитель с таким же значением тока срабатывания. Нужно выбирать стандартное значение больше, нежели расчетное.

Марки проводов для использования в домах

Теперь о том, как монтируется электрика в доме. Кабель (правила ПУЭ регламентируют все его параметры) необходимо выбирать, исходя из токовых характеристик. Желательно, чтобы в доме или квартире проводка была сделана из таких материалов:

1. Провод марки ВВГ-5Х6. Этот провод состоит из пяти жил, каждая имеет сечение 6 кв. мм. Он широко используется для домов, имеющих трехфазную сеть, чтобы соединить осветительный щиток с основным.
2. ВВГ-2Х6 имеет две жилы сечением 6 кв. мм. Широко используется для домов с однофазным питанием, чтобы соединить осветительный щиток и основной.
3. Провод марки ВВГ-3Х2,5 имеет три жилы, у каждой сечение 2,5 кв. мм. Применяется для соединения осветительных щитов с распределительными коробками. Также от коробов до розеток.
4. Марка ВВГ-3Х1,5 имеет три жилы, у каждой сечение 1,5 кв. мм. Применяется для подключения выключателей и ламп освещения.
5. Марка трехжильный, сечение каждой жилы 4 кв. мм. Применяется для подключения электрических плит.

Подсчеты количества материалов

Теперь считаете, из каких компонентов (в том числе и мелких) состоит электропроводка в доме. Своими руками проект, разводка, монтаж, выполняется достаточно быстро. Правда, вам придется изрядно постараться как можно точнее сосчитать количество провода. Для этого, согласно плану, проходите по квартире с рулеткой. Проведя замеры, добавьте сверху метра четыре - запас лишним не будет.

На входе в дом ставится все провода из дома подходят к нему. В нем производится установка автоматических выключателей. Обратите внимание на то, что автоматы должны иметь максимальный ток срабатывания 16 или 20 Ампер. должна подключаться через отдельный автоматический выключатель. При мощности до 7 кВт используется автомат на 32 А, при большей - на 63 А.

После считаете количество распределительных коробок и розеток, ничего сложного в этом деле нет, производится это по схеме, составленной ранее. В дальнейшем вам потребуются различные «мелочи», например, изоляционная лента, наконечники, трубки, кабель-каналы, коробки, термоизоляция, и прочие. Теперь стоит поговорить о том, какими инструментами проводится монтаж проводки в доме своими руками. Схема рассмотрена довольно подробно.

Инструменты для проведения работ

При проведении всегда придерживайтесь правил техники безопасности. Чтобы не запутаться, лучше выполнять самостоятельно, если же у вас есть напарник, то помощь должна быть минимальной - подай, принеси, не мешай. Вам потребуется следующий инструмент:

1. Мультиметр.
2. Перфоратор.
3. Болгарка.
4. Шуруповерт.
5. Плоскогубцы.
6. Кусачки.
7. Фигурная и плоская отвертки.
8. Уровень.

Если вы проводите ремонт в старой квартире и параллельно меняете проводку, необходимо все кабели вытянуть, чтобы они не мешали. Для этой работы пригодится специальный датчик обнаружения электропроводки.

Разметка расположения проводов

На стене наносите метки, по которым будете прокладывать провода. Обратите внимание на то, соответствует ли правилам положение проводов. После того как наметили места прохождения электрокабелей, можно обозначить розетки, коробки, щитки и выключатели. Обратите внимание на то, что в новых квартирах под установку щитка имеется ниша. А в старых домах щиты просто крепятся к стене.

Штробирование стен

Первым делом устанавливаете на перфораторе специальную насадку и высверливаете отверстия для установки распределительных коробов, выключателей и розеток. Чтобы прокладывать провода, необходимо сделать в стенах канавки - штробы. Они делаются при помощи болгарки или перфоратора. Какой бы способ ни выбрали, грязи и пыли будет достаточно. Канавка должна иметь глубину 2 см. Что касается ширины, то ее должно хватить, чтобы уложить все провода. Как вы понимаете, разводка электропроводки своими руками - дело нехитрое, сложнее с физической точки зрения сделать монтаж.

Отдельная история с потолком. Если планируете делать навесной, то все провода просто устанавливаете на перекрытии. Это самый простой способ. Немного сложнее - сделать неглубокую штробу. И еще один - спрятать в перекрытии. Например, в панельных домах применяются такие перекрытия, в которых имеются внутренние пустоты. Поэтому хватит двух отверстий, чтобы проложить провода. И последнее - это пробивание отверстий в углах комнат, чтобы вывести провода к центральному щитку. После приступаете к закрытым (придется штробировать стены) или открытым способами.

Заключение

Самое главное в монтаже электрической проводки в домах и квартирах - придерживаться всех норм и правил по ГОСТу, СНиПу, ПУЭ. Так вы не только сможете добиться максимальной эффективности от электропроводки, но и надежности, долговечности, а самое главное - безопасности. И старайтесь применять при монтаже только качественные материалы. Например, провода желательно использовать медные - у них намного больше срок службы (лучше проводимость, меньше нагреваются).

Время чтения ≈ 13 минут

Все хорошо знают, что такое электропроводка в своем доме, но далеко не всем понятно, как это сделать своими руками, используя схемы и расчёты. Но не всегда требуются долгие годы учёбы и практики, чтобы выполнить какую-либо работу, пусть даже и сложную. Порой достаточно сосредоточится и быть предельно внимательным, не упуская из виду различных нюансов. Так будет и в этот раз – если станете придерживаться всех инструкций, полученных в этой статье, то всё у вас получится.

Монтаж домашнего щита электропитания

Прежде чем начинать работы по разводке и укладке электрических проводов и кабелей, следует ознакомиться с некоторыми важными положениями, без которых просто невозможен качественный и безопасный монтаж. Сюда входит несколько позиций, зная о которых можно правильно подобрать провод, установить защиту и предусмотреть форс-мажорные ситуации.

Сечение жил кабелей и проводов

Отличие кабеля от провода

Начинающему электрику, прежде всего, необходимо отличать провод от кабеля, так как может понадобиться и одно, и другое. Провод, это одна изолированная или неизолированная жила, а кабель состоит из нескольких изолированных жил, заключённых в оболочку (см. фото вверху). Но если говорить о сечении, то абсолютно всё равно, что перед вами – провод или кабель. Ниже приведена таблица сечения медных и алюминиевых жил для разного напряжения – это частный сектор, так что может понадобиться не только ≈220V, но и ≈380V. И ещё хочу внести ясность, так как многие считают, что на электроприборах ваттами или киловаттами отмечена мощность, которую они могут выдать, но это не динамик колонки или ноутбука! Здесь в Вт и кВт показана потребляемая мощность, по которой и .

Сечение, мм 2	Медь				Сечение, мм 2	Алюминий
	≈220V		≈380V			≈220V		≈380V
	А	кВт	А	кВт		А	кВт	А	кВт
1,5	19	4,1	16	10,5	2,5	22	4,4	19	12,5
2,5	27	5,9	25	16,5	4	28	6,1	23	15,1
4	38	8,3	30	19,8	6	36	7,9	30	19,8
6	46	10,1	40	26,4	10	50	11	39	25,7
10	70	15,4	50	33	16	60	13,2	55	36,3
16	85	18,7	75	49,5	25	85	18,7	770	46,2
25	115	25,3	90	59,4	35	100	22	85	56,1

Примечание. Я бы, конечно, порекомендовал использовать медные проводки, но в жизни случаются разные ситуации, тем более что дом может быть старым, и некоторые участки вы менять не собираетесь. В таком случае просто следует проверить, соответствует ли сечение жил потребляемой мощности электроприборов.

Выбор сечения жилы в зависимости от силы тока

У вас дома может быть провод или кабель, который вы хотите использовать, но не знаете его сечения, так как он лежит уже давно или его покупали вообще не вы. Здесь всё просто: сечение, это площадь, следовательно, S=πr 2 . Например, диаметр жилы имеет 2 мм, значит, S=πr 2 =3,1415*1 2 =3,1415, то есть, сечение в данном случае можно определить, как 3 мм, но это условный расчёт, без привязки к конкретному проводу или кабелю.

Для частных домов и квартир в том числе, как правило, используют следующие провода и кабели:

• ПВС – Провод в Виниловой оболочке Соединительный;
• ВВГнг – Винил-Виниловая Голый (без специальной изоляции) не горит (плавится);
• ППВ – Провод Плоский Виниловая изоляция (медь);
• АППВ – Алюминиевый Провод Плоский Виниловая изоляция.

Моножильные (слева) и многожильные (справа) провода

Существуют моножильные и многожильные провода и кабели и по этому поводу возникают разногласия в вопросе их выбора, то есть, какой из них лучше, но здесь всё просто. Если укладка производится в штробу или неподвижный кабель-канал, то лучше выбирать однопроволочную токопроводящую жилу, но если возможно какое-то шевеление провода, тогда выбирают многопроволочную.

Значит, теперь понятно, какой провод сколько выдерживает, но на практике это выглядит несколько разнообразней, так как на разных участках могут быть разные нагрузки, поэтому рассмотрим такие вычисления на условном примере. Возьмём кухню и прикинем, сколько электроприборов может быть там подключено одновременно:

1. Духовой шкаф (электродуховка) – 2 кВт.
2. Зарядка мобильного телефона – 0,025 кВт.
3. Кондиционер – 3 кВт.
4. Кофеварка – 3 кВт.
5. Морозильная камера – 0,7 кВт.
6. Миксер – 0,18 кВт.
7. Лампа накаливания – 0,02 кВт.

Всего получается: 2+0,025+3+3++0,7+0,18+0,02=8,925 кВт

Значит, сечение общего провода, которому придётся выдержать такую нагрузку, согласно таблице, должно быть не менее 6 мм 2 . Такой именно провод должен подходить к кухонной дозе и, хотя никто одновременно не будет включать все приборы, но любой нормальный электрик сделает расчёт именно на таком основании. Сейчас в новых домах или при дозы не используют вообще, а все разводки делаются от одного щита электропитания, а если дом большой, то ставят два таких щита, например, на первом и на втором этаже. Но, как бы там ни было, к щиту должен подходить кабель, сечение которого способно выдержать потребляемую мощность всех одновременно включенных приборов. Как правило, ЭнергоСеть выдаёт предписание о сечении провода, который подходит к электросчётчику от ЛЭП. Если вы используете такое же сечение для подключения щита, то не ошибётесь (чаще всего это медь 10 мм 2 для меди).

Медные и алюминиевые жилы сращиваются только через колодки

В реальности не всегда всё выглядит так, как нам хотелось бы и в тех случаях, когда в доме производят частичную замену проводки, обычно приходится сращивать медь с алюминием. Это можно назвать «взрывоопасной смесью», так как эти два металла несовместимы и очень быстро начинается окисление, потеря контакта, а затем и полное разрушение алюминиевой жилы. Сращивание допустимо только через колодки – нельзя делать никаких скруток, даже если их хорошо пропаять!

Что ещё нужно знать при разводке электропроводов

Устройство защитного отключения (УЗО) однофазное

При монтаже или замене электропроводки в своем доме, причём, если делать это своими руками, то в 99% случаев схема тоже будет составлена именно вами, то есть, это говорит о полной информированности о расположении всех электроприборов. Это необходимо для распределения защитных модулей, в которых нуждаются такие приборы, как насосная станция, духовой шкаф, микроволновая печь, стиральная машина-автомат, посудомоечная машина и электрический водонагреватель (бойлер). То есть, подключение таких приборов, или установка розеток для их подключения будет осуществляться через УЗО или устройство защитного отключения. Такая защита при малейшей утечке на корпус одновременно отключает ноль с фазой, так что в случае короткого замыкания человек не ощутит даже лёгкого пощипывания.

УЗО устанавливают уже после щита подключения электроприборов, а в некоторых случаях, такие агрегаты, как домашняя насосная станция, стиральная машина автомат, посудомоечная машина и электрический водонагреватель подключаются вообще с отдельного щита, но это уже зависит от нескольких факторов – места расположения, эстетики, желания хозяина и так далее. В настоящее время в продаже есть УЗО, спаренные с дифференциальным автоматом, но безопасность это не повышает, а каких-либо других преимуществ я попросту не вижу, поэтому воздержусь от рекомендаций по покупке такого устройства.

Теперь по поводу автоматов на щите электропитания. Как правило, представители местной электросети нормируют потребляемые мощности для частных домов. Здесь всё просто – если они устанавливают сами или дают предписание вам устанавливать электросчётчик на улице для удобства доступа контролёров, то они же установят автоматы и опломбируют их. Если, к примеру, они установят у счётчика автоматы на 20А, (С20), то устанавливать более мощные на внутреннем щите просто нет смысла – в таких ситуациях можно монтировать аналогичные предохранители, либо на 16А.

Примечание. У кого-то может возникнуть вполне резонный вопрос о целесообразности монтажа провода с сечением, рассчитанным на большие нагрузки, мол, всё равно ведь ограничивают. Да, на данный момент это может быть нецелесообразно, но ситуация всегда может измениться и местный РЭС вправе снять эти ограничения.

Заземление

Стандартная вилка с возможностью заземления прибора

Большинство современных электроприборов производятся с возможностью их заземления, причём некоторые из них без этой функции попросту невозможно эксплуатировать – «бьют током». Нуждается ли тот или иной прибор в заземлении можно определить даже без его паспорта, по вилке – если между штырями есть металлическая пружинка, значит, это контакт для заземления. Для частных домов существует, как минимум, пять инженерных разработок систем заземления, это TN-C, TN-S, TN-C-S, TT и IT, но всё это сложно и запутанно, поэтому в частном секторе такие схемы рассматривают в одном-двух случаях из ста. Существует два более простых варианта, которые обеспечивают вашу безопасность и здесь не нужны никакие инженерные вкладки – просто соблюдение элементарных требований.

Замкнутый контур в виде треугольника

Замкнутый контур заземления делают в виде равностороннего треугольника, где расстояние между углами (штырями) 100-120 см, но можно больше. Глубина нижней части контура должна составлять 200-300 см (чем плотнее грунт, тем меньше глубина), но в любом случае весь контур утапливают под землю на 30-50 см от поверхности. Для этого используют гладкую или ребристую арматуру ø 10-14 мм – чем тоньше прут, тем легче загонять его в землю. Контур сваривают между собой стальной проволокой ø 5-6 мм и к каждому углу приваривают болты. Можно, конечно, только к одному углу, но если провод от заземления будет прикручен по всему периметру, то в случае разрыва стальной проволоки (от коррозии) контакт всё равно останется и контур будет полноценным.

Линейный контур заземления

Чтобы сделать линейный контур заземления, понадобится всё та же арматура, которую загоняют в грунт на тех же условиях. На данной картинке мы видим, что глубина погружения 150-250 см, то есть, на полметра меньше, чем для замкнутого треугольного контура, но на самом деле это ничего не меняет. Дело в том, что чем глубже находится арматура, тем плотнее будет её обжатие, следовательно, улучшится контакт.

Ниже можно посмотреть видеоролик о том, как можно загнать стальной длинный прут в землю без предварительного бурения. Только в нашем случае сначала лучше вырыть траншею или котлованчик глубиной 30-50 см, а потом загонять арматуру, чтобы после подключения была возможность скрыть контур под землёй.

Как загнать длинную арматуру в землю без бурения скважины

Этапы разводки электропроводов и кабелей

Далее вы сможете узнать, как монтируется электропроводка в доме своими руками — это пошаговые действия и некоторые схемы, которые могут при этом пригодиться. Возможно, такой подход к работе покажется вам несколько бюрократическим, но существуют правила устройства электроустановок или ПУЭ, что является непреложной инструкцией, которая порой может спасти жизнь человеку, который влез не туда, куда следует. Дело в том, что каждый пункт этих Правил написан на чьей-то травме или даже жизни, так что нарушать их не просто нет смысла, а попросту равносильно балансированию над пропастью на гнилой верёвке.

Разметка трассы в плане дома или на стенах

Все трассы должны проходить либо строго вертикально, либо строго горизонтально

Цель любой электрической разводки проводов и кабелей, это доставка электропитания в точки её потребления какими-либо приборами и устройствами. Но при этом прокладываемые трассы не должны служить помехой для монтажа других аксессуаров, используемых в помещении, например, навесных шкафов, картин или зеркал. Для того чтобы случайно не перебить провод при сверлении стены, все трассы прокладываются в строго вертикальном или строго горизонтальном направлении – это отмечается либо при проектировании дома, либо просто на стенах, если это замена проводки. Все розетки и выключатели подключаются по вертикали. Если по периметру комнаты получается несколько розеток на одном уровне, и вы не хотите каждую из них заводить в щиток – это нормально, но не следует их параллелить между собой одним горизонтальным проводом. Лучше под потолком установить дозу, поднять подключение по вертикали и там горизонтально завести все провода в эту дозу, где и будет параллельное соединение с подключением к общему проводу питания.

Примечание. О выборе нужного сечения провода мы уже говорили, поэтому специально создавать для этого раздел в пошаговой инструкции нет смысла.

Сверление и штробление стен

Если в доме не подразумевается монтаж гипсокартона на стенах или подвесных потолков любого типа, то все проводки укладываются в штробы, либо под слой штукатурки. Во втором случае всё несколько проще – провод или кабель прибивают к стене клипсами, а сверху закрывают его слоем штукатурки или стартовой шпаклёвки. Такой вариант очень удобен и не требует укладки проводки в кабель-канал – ни в прямой, ни в гофрированный.

Штробление стен под электропроводку

Другое дело, если на стенах уже есть но проводка ещё не разведена – её приходится утапливать в штробы, а их долбёжка, это не всегда лёгкая, зато всегда пыльная работа. Для этого н стене болгаркой и диском с алмазным напылением режут две параллельные линии глубиной не менее 2-4 см, а расстояние между ними зависит от количества прокладываемых проводов. Затем с зубилом в режиме удара выбивают полоску между двумя резами, образуя канавку для укладки. Отверстия для подрозетников делают победитовой корончатой фрезой диаметром 60 мм. Проход сквозь стену для любых проводов и кабелей делают победитовым сверлом нужного диаметра (обычно такие проходы нужны для двух параллельных розеток в разных комнатах и тогда используют сверло ø 6-8 мм).

Монтаж электропроводки

Прокладка электропроводки в штробах

Если проводить все кабели по штробам, то их придётся как-то фиксировать для удобства, чтобы они не выпадали оттуда, пока их не заделают полностью штукатуркой или шпаклёвкой. Здесь опять-таки можно использовать клипсы, но учитывая ширину канавки, это, как минимум, неудобно и, как максимум, невозможно. Поэтому их точечно крепят алебастром – именно алебастром, а не гипсовой или полимерной шпаклёвкой. Дело в том, что затвердевание шпаклёвки происходит относительно долго, а вот алебастр застывает за считанные минуты, но для того чтобы он удержал провод в штробе, достаточно и 30 секунд.

Схемы – бонус

В конце хочу оставить две схемы подключения, это двойной выключатель для люстры и проходной выключатель в коридор.

Схема подключения люстры через двойной выключатель

Схема проходного выключателя (можно собирать без соединительной коробки)

Заключение

Я рассказал про основные принципы, как делается электропроводка в частном доме своими руками, но это только принципы, так как конкретная ситуация и схема в том числе, определяется согласно конфигурации постройки здания. Но если вы разберётесь в сути, то без особого труда сможете применить эти знания в собственном доме.

Хотите поменять проводку в квартире своими руками? — Это возможно! Для этого не обязательно иметь действующий допуск электрика, или диплом электромонтёра. Достаточно быть электриком в душе, и иметь немного технического образования и понимания с чем вы имеете дело. Если у вас не хватает практического опыта, но вы очень хотите поменять проводку сами — эта статья для вас.

Расчеты и схема

Однолинейная схема по ГОСТу

Для начала вам необходимо нарисовать схему электропроводки вашей квартиры . Для этого не нужно быть инженером, ведь вам не нужна замудрённая линейная схема по ГОСТу. Достаточно нарисовать схематический рисунок «от руки». Схема электропроводки нужна для того, чтобы правильно раскидать кабель по квартире, и посчитать его примерное количество, а также определить нагрузку на каждую будущую линию.

Схема электропроводки

Нарисуйте где у Вас будут находиться розетки и выключатели. При этом учтите какие бытовые электроприборы вы будете в них включать, сколько и каких светильников вы будете использовать.

Не рекомендуется вешать на одну линию больше 8-10 розеток. Так как все розетки в линии проходные , то с каждой последующей розеткой есть вероятность ослабления контакта. Особенно не делайте много розеток на одной загруженной линии например на кухне, лучше не экономьте и протяните на кухню две линии.

Определите необходимое количество линий и предполагаемую нагрузку на них. Лучше разделить линии по зонам, например: розетки кухня, розетки коридор, розетки ванна, розетки комната 1, освещение и т.д.

Выбор кабеля

Чтобы электроприборы работали не перегружая сеть, кабель каждой линии должен быть соответствующего сечения. И если, на одной линии (например на кухню), будет находится несколько потребителей (а так и будет), то необходимо посчитать их суммарную мощность и оставить запас «прочности» кабеля , то есть подобрать нужное сечение (толщину провода). Мощность всех бытовых приборов всегда указывается производителем. Например: лампа накаливания 40W, а варочная панель 6000W и т.д.

Чтобы не заморачиваться с расчетами, следуйте одному простому правилу. — Для розеточных линий используйте медный кабель с сечением 2,5 кв.мм., для всего освещения 1,5 кв.мм, а для варочной панели или проточного водонагревателя 4 кв.мм — и все будет у вас хорошо!

У каждого прибора (потребителя) есть своя заявленная максимальная мощность, измеряемая в Ваттах.

Упрощенная формула мощности

Кабель должен быть трех жильным (фаза, ноль, земля). Ноль всегда синий, земля — желтый или желто-зеленый, фаза любой другой цвет . Если меняете проводку, не экономьте на материале, — берите всегда кабель с третьей жилой (с заземлением), потому что все современные приборы имеют дополнительный защитный вывод, а защитная автоматика работает, только с использованием заземления .

Для замены электропроводки лучше всего использовать кабель ВВГ-нг. Можно конечно использовать NYM или ПВС, но преимущества кабеля ВВГ перед другими очевидны. Во-первых, ВВГ не нужно обжимать гильзами (мягкий нужно обжать). А во-вторых, он меньше и он плоский, что позволяет делать штробы меньшего размера, и есть возможность просунуть кабель в тонкую щель (3мм для трехжильного кабеля с сечением 1,5 мм)

Необжатый провод с гильзой

Всегда берите только кабель по ГОСТу! Например отличный кабель это гостовский ВВГ нг. Это очень важный момент в подготовке к замене проводки! Вы можете сэкономить на автоматике или розетках (их всегда можно поменять), но не экономьте на кабеле — берите хороший.

Разметка

Определите на какой высоте будут находится розетки и выключатели, проще всего отмерять линии розеток и выключателей от потолка, потому что полы в квартирах чаще всего кривые. Например, если высота от пола до потолка после ремонта будет 250 см, а розетки вы хотите поднять на 30 см, отмеряйте от потолка 220 см. Если в одной группе будет несколько розеток и выключателей, начертите горизонтальную линию по уровню и поставьте через каждые 7см метку (размер подрозетника 71мм), тоже самое касается и вертикальных групп.

Для любителей стандартов, чтобы было «как у всех» или «как делают», — запомните их не существует! Есть требования для детских учреждений, садиков и школ, где розетки и выключатели устанавливаются на высоте не ниже 160 см. . Все остальное, тем более у вас дома вы можете делать как вам удобно. Например некоторые делают розетки в откосах окон или даже в полу.

Подготовка к штроблению

Обычно укладка проводки в квартирах, осуществляется либо по полу, либо по потолку. Существуют и другие варианты, например прокладка кабеля под плинтусами или коробах.

Линии освещения, в любом случае прокладываются за натяжным или подвесным потолком, если таковые делать не планируется, то необходимо штробление потолка. А так как, монолит потолков штробить категорически запрещено , нужно нанести на потолок слой штукатурки, который позволит спрятать кабель без порчи монолита. Самостоятельно штробить потолок мы крайне не рекомендуем, так как необходимо знать технологию правильного штробления, чтобы потом весь дом когда-нибудь не рухнул.

В случаях когда штукатурка потолка не планируется, опытные мастера находят пустоты в плите монолита со старым кабелем, и на его место затягивают новый.

Коронкой по бетону на 70мм или 68мм (насадка на перфоратор), просверливаются отверстия для подрозетников. Штроборезом или болгаркой выпиливаются штробы для укладки кабеля. Штробы в стенах должны быть строго вертикальными , а не горизонтальными или по диагонали. Линии от розеток к щитку укладываются в стяжке пола или по потолку.

Если потолки не деревянные, то по ПУЭ (библии электрика), разрешается укладка кабеля без гофры! В стяжке пола в гофре также нет необходимости, самое главное это качественный кабель с хорошей изоляцией по ГОСТу! Сэкономьте на гофре, если у вас не гипсокартон и не дерево (или не другие легковоспламеняющиеся материалы) — то гофра не нужна!

Шумные работы

Когда начнете долбить стены — не забывайте о законе. Шуметь перфоратором в многоквартирных домах можно только в строго определенное время, в каждом регионе РФ свои порядки. Например, в Дагестане необходимо получить разрешение старейшины, в Москве без разговоров просто вызывают полицию, а в Таганроге начинают долбить в ответ. Лучше начинать работы в будни с 9 и до 19 , с перерывом на обед с 13 до 15 .

Штробление

Перед тем как начать штробить, очень желательно чтобы стены и потолки были отштукатурены выравнивающим слоем штукатурки. Во-первых, у Вас не возникнет дальнейших проблем с завершающим монтажом розеток, так как все подрозетнички будут заподлицо со стеной, а не утоплены в ней (что бывает когда их устанавливают раньше, чем штукатурят стены). И во-вторых, штробление будет происходить гораздо быстрее, так как в некоторых местах не нужно будет пилить монолит.

Заранее проверьте места где будете штробить, чтобы не задеть коммуникации, — старую проводку и сантехнические трубы. Если не можете определить где идет старая проводка, вызовите электрика , или просто отключите ее в щите (если собираетесь менять её всю). Для удобства работы — сделайте себе временную переноску (удлинитель).

Отверстие под подрозетники штробятся на полную глубину коронки. Чтобы быстрее проштробить отверстие в бетоне, наметьте коронкой окружность, после чего любым буром, длиною не менее глубины коронки, просверлите максимально возможное количество отверстий по окружности. После чего штробление коронкой пойдет заметно быстрее, можно сказать – как по маслу пойдет. При попадании на арматуру, лучше всего использовать другую коронку, в крайнем случае, можно сбить ей лопаткой. Лучше использовать перфоратор помощьнее (не забываем про соседей и полицию).

Работа с штроборезом или болгаркой

Штробы для укладки кабеля, идут от подрозетника до пола или потолка. Спускать штробу вниз нужно так, чтобы кабель спокойно лег в стяжку и не торчал в углу, поэтому нужно знать толщину будущей стяжки, тоже самое и с потолками. Лучше всего для этих дел иметь штроборез с пылесосом, но в крайних случаях можно обойтись и болгаркой, с алмазным диском по камню. В случае с болгаркой — позаботьтесь о своем здоровье, наденьте респиратор и очки. Закройте все окна и двери, чтобы изолировать попадание пыли в соседние помещения.

Укладка кабеля

Укладывать кабель по полу не сложно, достаточно прихватить его к полу любым способом, чтобы он не всплывал когда будут делать стяжку. Обычно укладывают кабель вдоль стен (на расстоянии 10-15 см от стены), чтобы потом точно знать где кабель идет.

Стоит отметить, что прокладку кабеля под дверными проемами лучше не делать! Для укладки кабеля по полу, лучше проделать сквозные отверстия между помещениями. Иначе есть вероятность повредить кабель при монтаже межкомнатных порожков.

Укладка кабеля в штробе также не представляет особой сложности. Закрепить кабель в штробе можно с помощью дюбель-хомутов или обычного алебастра (строительного гипса). Алебастр быстро застывает, поэтому его также удобно использовать для монтажа подрозетников. Но прежде чем мазать им штробы, необходимо удалить из них пыль и смочить водой.

Если кабель надежно закреплен в штробе и нигде не выпирает, штробы можно замазывать обычной штукатурной смесью это сэкономит кучу времени.

Про распаячные коробки

Распаячные (или распределительные коробки) необходимы для коммутации (соединения) в них проводов и разветвления линий, например для выключателя.

Сегодня профессиональные электрики скажут вам, что устанавливать распаячные коробки в своременных квартирах не нужно ! Они могут сыграть с вашей проводкой злую шутку. В случае замыкания, оторания, залили соседи и т.д, вам будет необходим доступ к этой самой распаечной коробке. Отказаться от распаечных коробок просто — делайте всю коммутацию в подрозетниках! Для этого нужны ГЛУБОКИЕ подрозетники , в которых будет происходить вся коммутация для освещения. Обычно глубокие подрозетники делают под выключатели света, если же необходима коммутация для разветвления розеточных линий, то и под розетки также устанавливаются глубокие подрозетники.

Установка электрического щита

Самый бюджетный вариант — это установка всех автоматов защиты на лестничной клетке в общем щите, там где уже стоят ваши старые автоматы и счетчик. Для этого необходимо вывести все кабеля в подъездный щит. Если хотите щит у себя в квартире, то нужно выбрать подходящее для него место.

Встроенный или накладной щиток решать вам. Встроенный выгдядит эстэтичней, накладной же проще смонтировать. Все линии из квартиры идут в щиток, а уже от него идет один толстый кабель в подъездный щит, сечение такого кабеля должно быть не менее 6 мм, то есть трехжильный кабель например ВВГ 3*6.

Установка автоматов защиты

На каждую отдельную линию устанавливается свой автомат защтиты, с номиналом в зависимости от сечения кабеля. Вставлять в один автомат более двух линий нельзя по правилам, если вы пытаетесь запитать более трех линий с одного автомата, необходимо устанавливать специальную разветвляяющую шину.

Сегодня существует много способов защиты электропроводки, даже на бытовом уровне. Самые необходимое условие — это установка автоматов защиты от перегрузок и токов короткого замыкания (обычные однополюсные автоматы). Также рекомендуется устанваливать дополнительное устройство защитного отключения — УЗО (защита от утечек тока).

УЗО лучше всего устанавливать на линии зон повышенной опасности: влажные помещения, детские комнаты. Устанавливать одно общее УЗО на всю квартиру не нужно! Устанавливают одно общее УЗО только с в целбю экономии. Послдедсствия такой экономии — это сложная диагностика неисправности при утечке, + вся квартира остается без света при его срабатывании. На некоторых линиях, например на освещение или уличные линии — УЗО не ставится.

Установка дополнительных видов защиты, это уже роскошь: термореле (защита от нагрева кабеля), молниезащита, стабилизатор или защита от перепадов напряжения (спасает от 380В), пожарная сигнализация и т.п.

Сборка щита

Один из самых ответственных моментов — это сборка щита. Если вы используете мягкий кабель, то перед вставкой провода в автомат его необходимо обжать (для увеличения площади контакта). В одномодульные автоматы вставляются только фазные провода (маркировка фазы L — могут быть любого цвета кроме синего и желтого), все остальные (ноль N синий цвет, земля PEN желто-зеленый) вставляются в свои шины. При использовании УЗО или дифавтоматов (автомат и УЗО «в одном флаконе»), нулевой провод вставляется в свой паз (маркировка N – нейтраль, синий цвет. Общая фаза соединяет все автоматы между собой, для этого вместо перемычек из проводов, лучше и надежнее использовать специальные гребенки.

Для всех соединений в щите, очень важно использовать провода соответствующего сечения, то есть разводить фазы и нули по автоматам лучше всего кабелем с сечением 4кв.мм.или 6кв.мм. Также после затяжки всех кабелей и гребенок в автоматах, необходимо проверять надежность их зажима. Так как очень часто бывает такое, что провод просто не попадает в зажим, или плохо в нём дердиться.

Заключительный монтаж. Розетки и выключатели

Розетки и выключатели устанавливаются в самую последнюю очередь, после чистой отделки (покраски или поклейки обоев). Самое главное правило хорошего монтажа – это хороший контакт!

Большинство розеток в вашей квартире проходные, то есть через них шлейфом кабель идет к каждой последующей розетке. Чтобы в будущем избежать проблем с проводкой во-первых, не покупайте дешевых розеток (например ИЕК), у них очень плохой (мягко говоря) зажим и в последствии такие розетки и выключатели могут просто сгореть. И во-вторых, протягивайте все соединения по второму разу! Проверяйте каждый зажатый или закрученный провод подёргав его. Если провод выскочил из зажима, значит вы плохо его зажали или зажим оказался бракованным.

Среди профессионалов считается, что лучшими зажимами в розетках обладает продукция фирмы LeGrande, и Шнайдер.

Чтобы рамки ложились ровно и плотно, устанавливайте группу розеток или выключателей по уровню, стык в стык, и прикручивайте их к подрозетникам маленькими саморезами с двух противоположных сторон вплотную к стене. После чего закручивайте распорки внутри розетки (при их наличии). Важно не задеть распорками или саморезами провода внути подрозетника!

Отлеживайте положение кабеля в подрозетнике, чтобы он не попадал на распорки. Такж не используйте слишком длинные саморезы, которые могут задеть провода.

На каждом этапе ремонта необходимо проверять линии на работоспособность, так как после конечной отделки исправить что-либо без порчи отделки будет невозможно.

При проведении капитального ремонт квартира или внутреннего обустройства частного дома одной из самых главных работ является проводка электричества. К этому нужно отнестись со всей серьезностью! Если вы не хотите доверять такую ответственную работу постороннему человеку, то мы попробуем научить вас, как самому сделать разводку электрики в доме.

В самом начале перед работой вы должны четко продумать, сколько у вас будет розеток в каждой комнате, сколько люстр и светильников, какие мощные нагревательные системы (бойлер, электроплита…) будут у вас работать. Потом постарайтесь нарисовать схему и составить смету на материал. Провод для проводки используйте медный, он гораздо надежней. А сечение провода подбирайте так: на освещение – 1,5 мм, на розетки – 2,5 мм, а на нагревательные системы, если они более 2 кВт – 4 мм. Провод применяйте в двойной изоляции и обязательно трехжильный. Сейчас в электроприборах используется защитный ноль.

Работы начните с установки щита со счетчиком и защитными автоматами, поделенными на группы. Автоматы разделите на осветительные и силовые. Каждый из силовых автоматов используйте для группы розеток, находящихся в одной комнате, а на осветительный автомат можно подключить две-три комнаты. На каждую нагревательную систему поставьте отдельный защитный автомат и проложите отдельный провод, который больше ни с чем не соединяется.

Далее от щита прокладываете провода согласно вашей схеме в каждую из комнат. Провод на стене закрепляют специальными пластмассовыми скобками через сорок сантиметров. Обычно возле входа в комнату ставят распредкоробку, где выполняют необходимые соединения проводов. Если вы соединяете провода скруткой, то их надо пропаять. Не подключайте розетки шлейфом – это уменьшит надежность вашей проводки. Если у вас большие комнаты и много розеток, то лучше использовать промежуточные распредкоробки. Провода розеток в ней подключаются параллельно, а выключатель со светильником последовательно.

Чтобы установить розетку или выключатель, сначала нужно закрепить монтажные коробки. Они могут фиксироваться в гипсокартонных плитах с помощью специальных зажимов или замазываться в кирпичной стене с помощью алебастрового раствора. Розетки и выключатели ставятся в коробки после окончания отделочных работ. Теперь осталось правильно подключить провода в электрощите. Одну жилу из каждого провода подключите на защитный автомат, другую – на нулевую рабочую клемму, а третью – на нулевую защитную клемму. После этого еще раз все проверьте (лучше провести лабораторные испытания) и включайте подачу тока.

Как видите, работа хоть и сложная, но она по силе домашнему мастеру. Главное – не спешить и не бояться, а вдумчиво подойти к работе.

То отдельное внимание было уделено созданию схемы, на которой должны отображаться все элементы электросети, начиная от вводного автомата и заканчивая розетками в комнатах. Далее мы рассмотрим оптимальный вариант схемы домашней проводки с использованием надежной защитной автоматики и однофазного электросчетчика.

Сразу же хотелось бы отметить, что в данной статье мы рассматриваем только один из оптимальных вариантов разводки проводки по комнатам. В реальности Вы можете полностью видоизменить проект, опираясь на такие факторы, как: общая нагрузка от электроприборов, количество комнат, желание сэкономить электроэнергию и т.д.

Мы же предоставляем к Вашему вниманию типовую схему электропроводки в доме на 220 В:

Что касается составляющих элементов электропроводки, мы рекомендуем использовать следующие:

• Счётчик электроэнергии двухтарифный, так как это поможет значительно сэкономить электроэнергию, например, согласно тарифов 2019 года в Москве при двухзонной тарификации в ночной зоне (с 23:00 до 07:00) 1 кВт/ч электроэнергии стоит 2.29 р, а в дневной зоне (с 07:00 до 23:00) – почти в три раза дороже, так вы заплатите 6.18 р за каждый киловатт-час.
• Если есть возможность (380В) к вашему дому – воспользуйтесь ею. Во-первых, это позволит использовать провода с меньшим сечением для подключения мощных потребителей. Во-вторых, большинство электроплит и электрокотлов предполагают трёхфазный, двухфазный и компромиссный однофазный вариант подключения. В-третьих, если вы любите работать своими руками, то к трёхфазной сети проще подключить асинхронные электродвигатели, они будут работать в полную мощность и равномернее. Такие двигатели стоят в подавляющем большинстве станков. Если нет такой возможности, всё равно нужно уделить должное внимание схеме однофазной электропроводки на 220В.
• Кабель по всему дому должен быть медным, лучше всего покупать или ВВГнг-LS. Подходящий вариант подбирается после . Обычно на светильники выбирают кабель диаметром 1,5 мм.кв., а на розетки — 2,5 мм.кв. Сечение отдельных линий мощных электроприборов рассчитывают индивидуально.
• Количество розеток подсчитывается индивидуально для каждого случая, поэтому на плане электропроводки в доме мы указали по одной розетке для примера (собственно и лампочек может быть любое другое количество). Рекомендуется создавать несколько розеточных групп по всему жилому дому из расчета на то, что при ремонте не придется оставлять «без света» весь дом. Такая же ситуация и с освещением — есть желание и возможности, создайте несколько магистралей на электрической схеме, каждая из которых будет обслуживать 1-3 группы потребителей. О том, мы рассказывали в отдельной статье.
• На вводе, сразу же после электросчетчика, устанавливайте такой автоматический выключатель, который соответствует на ваш дом. Эту информацию вы можете узнать из ТУ на подключение, договоре об электроснабжении или проконсультироваться в управляющей компании или энергосбыте. Что касается остальных автоматов, для розеток они могут быть рассчитаны на 16 А, а для группы освещения на 10 А. По-хорошему нужно рассчитать токовую нагрузку на жилой дом и подобрать наиболее подходящие . Розетки нужно обязательно защитить от устройством защитного отключения либо дифавтоматом.
• Рядом с загородным домом размещен гараж, который также запитывается от домашнего вводного щитка. мы подробно рассматривали в соответствующей статье.
• Ввод электроэнергии осуществляется либо по воздуху проводом , ответвлением от опоры, либо под землёй кабелем или проложенным в трубе. Если у вас подземный ввод алюминиевым кабелем АВБбШв по возможности замените его медным аналогом – .
• Во всех комнатах лучше использовать , т.к. они более долговечные, потребляют минимум электроэнергии и при этом могут использоваться абсолютно в любой комнате, хоть в ванной, хоть в кухне, не говоря уже о спальне.
• Для ванной комнаты выведена отдельная розеточная группа, защищенная УЗО на 10 мА (другие розетки можно защищать УЗО на 30 мА), что связано с повышенной опасностью поражения электрическим током (помещение имеет большую влажность). Подробнее об этом сказано в 7.1.48, 7.1.71-7.1.88.
• Заземление присутствует, мы не показывали каждую отдельную жилу на типовой схеме электропроводки (фазу, ноль, землю), чтобы не загромождать рисунок.

В том случае, если Вы решили сделать схему проводки в доме трехфазной (на 380 В), придется выбрать другие элементы сети по характеристикам, однако принцип разводки кабеля по комнатам останется таким же. Только в этом случае дополнительно нужно будет правильно .

На схеме ниже наглядно показывается, как распределить однофазных потребителей в доме по группам:

Обращаем Ваше внимание на то, что в деревянном загородном домике (обычно это дачный вариант постройки) эл схема будет выглядеть иначе и элементы электросети будут другими, что связано с требованиями пожарной безопасности!

Полезное видео

Огород